日本新宿歌舞伎町“妈妈的菜”　老太太风雨不改40年慰藉游子心

田中明男先生是上海人，论资历，他是亚洲最大红灯区—新宿歌舞伎町的隐形“中国帝王”，因为早在二十七年前，他就在歌舞伎町经营自己的酒吧，一直经营至今。田中先生在深圳拥有企业，所以，也是过着候鸟的生活。我俩约饭局约了好久，年底前终于约上了“忘年会”。这是纯粹的两人忘年会，不是去他的店，而是去了一家日本老太太经营的小饭馆，田中先生说：“你一定会喜欢。”
（本文内容节录自《日本人的心态》。）

他是十几年的老主顾。去之前，田中先生给我介绍了这位老太太，年龄八十四岁，小饭馆在歌舞伎町已经经营了四十多年，菜的味道一直没有变过。老太太的小饭馆就在歌舞伎町的情人旅馆区，走进饭馆，前面一排是吧台，能并肩坐下七个人，里面还有一个小小的榻榻米房间，能够挤下八个人。

所有的菜都已经事先做好，放在吧台上，客人可以看菜下单，老太太再给你加热。日本人把这样的店，称为“お母さん料理（妈妈的菜）”。因为店的主人一定是一位老太太，每一道菜，也一定是老太太亲手做出来的。我和田中先生一起坐在吧台的座位上，与老太太聊天。

老太太个儿很小，估计不到一点五米。早年从千叶县来到东京的新宿打工，四十岁左右的时候，在歌舞伎町租了一间店面，开了一家小小的餐饮店，每天自己去菜场买菜，自己做，做好之后，卖给客人吃。熟菜卖完了，店也就关门了。

日复一日，年复一年，除了节假日，老太太几乎天天午饭之后，风雨无阻地从千叶县的老家坐一个小时的列车到新宿，然后推着老人小推车去菜场选购新鲜的食材。从下午三点钟开始在店里忙活，又是炖，又是煮，做出十道荤素搭配的菜肴，然后用大盆装好，摆到吧台上。晚上五点半钟，老太太把印着店名的门帘挂到店门口，开始了一天的营业。

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东京有各种各样的餐饮店，“お母さん料理”是一道独特的风景。这种店一般都很小，而且仅此一家，由老妈妈亲自打理。每一道菜，都是家常菜，但是这种家常菜，因为做菜的老妈妈不同，做出了不同的味道。比如，在京都出生的老妈妈，她一定会做出一道道“京菜”。而在北海道出生的老妈妈，做出来的菜，一定带有浓浓的北海道家庭料理的味道。于是，生活在东京的外地人，为了寻找“妈妈的味道”，就喜欢去寻找这样的小店，一方面，可以品尝家乡的佳肴，另一方面，望着老太太慈祥的脸和在厨房里忙碌的身影，思念母亲的爱。小小的店，也就变成了乡愁的思绪地。

坐在我旁边的一位六十多岁的男子，几乎每个月都会来店里吃几次饭。他说，几年前，母亲去了天国，再也吃不到妈妈做的饭菜，想念时，就会跑来这家店，跟老太太聊聊天，每次来，都会给老太太买上一份礼物。而老太太一定会为他特意做一道菜—红烧墨鱼，那是他最爱吃的一道菜，他是静冈县人，妈妈在世的时候，他每次回老家，妈妈都会为他准备这道菜。

老太太在千叶县出生，千叶县是个半岛，三面环海，一面丘陵，海鲜料理与农家菜肴并举，真所谓“山珍海味”齐全。所以，老太太做出来的“妈妈菜”，既有红烧鱼，又有汤煮芋艿马铃薯，还有自己研制的新鲜酱菜，东京之大，却找不出第二家味道相同的店。

老太太一直腰疼，端菜也是躬着腰，好在请了一位帮手一起打理，可以减轻一些负担。前些天，老太太因为腰疼闭店三天，急坏了一帮老食客，到处打电话找她。老太太笑着说：“いつか、店で倒れるよ（甚么时候，我会倒在店里）。”

大家忙说：“妈妈倒下的话，大家就没了去处，一个星期开一天也可以，请继续做一点饭菜给我们吃。”老太太不缺钱，但是，她不想闲着。她说：“大家都等着吃我做的菜，我不来，大家也会寂寞。”

离开时，老太太一定要出门相送。田中先生叮嘱她一定要多保重，身体不舒服时，一定要好好休息。老太太一直“嗨、嗨”地应答着。我们走远了，回头看，老太太还在寒风中挥着手。

很遗憾，在这一场新冠病毒疫情中，老妈妈终于没有撑住，她关了店，去了一家老人院。真想去看看她。

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书名：日本人的心态
作者：徐静波
亚洲通讯社社长，资深媒体人，喜马拉雅常驻首页主播。创办日文报纸《中国经济新闻》和中文网站“日本新闻网”。曾采访过中日两国多位领导人。是日本电视台、东京电视台和凤凰卫视、深圳卫视等的时政评论员，中日问题专家。着有中文著作《静观日本》《日本人的活法》《日本人的做法》《日本的底力》等。

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