【2010年代回顾】速食时装十载淘汰战　卸下旧衣寻溯新时尚？

速食时装(fast-fashion) 价钱便宜，款式繁多而且紧贴潮流，是年轻人和“小资女”的恩物，叫人不得不爱。2011年，美国速食时装品牌Forever 21进驻香港大展拳脚，风头一时无两，也象征了速食时装迎来高峰。

不过，新世代开始谈消费道德、思考环保，提倡“Green is the new black”（意指流行环保时装）。即弃潮流顿时显得庸俗，基本款式反而成为永恒美学。2019年，Forever 21宣布申请破产保护，曾经屹立铜锣湾的六层高旗舰店早已不复存在。十年间，巨人从盛世走到衰落，反映一场汰弱留强的决战，背后还有什么启示？

颠覆传统大众时装生态　独占鳌头

传统的时装零售公司将设计交由中国和印度等工资较低的工厂生产，之后于春季和秋季将成品运到店舖存货，整年再有批量较小的商品补货。不过速食时装龙头、来自西班牙的Zara却颠覆过往的运作模式。

以Zara为例，他们制作秋季系列，例如将每款裙、衬衣或外套各运三至四套到店舖，所以只会剩余极少存货，有需要才按分店要求安排补货。门市职员会观察顾客的喜好，再向总部汇报，让设计师草拟新款式交由工厂制作。母公司盈迪德（Inditex）在西班牙设厂，务求用最短时间将最时髦的款式制成送到门市，整个生产过程只需两至三周，公司全部店舖一周内收到两批新货。

虽然这种生产模式在1980年于美国已经出现，但在过去十年，Zara、瑞典的Ｈ＆Ｍ 、英国的Topshop及Primark等急速在全球急速扩张，真正地改写了时装市场的生态，也打击些了不少中价品牌。UNITED COLORS OF BENETTON、A&F、Hollister等在2000年代初，大受欢迎，都敌不过速食时装及网购潮流。

当然，速食时装也改变消费者的行为。在这类时装店，每一次购物都是“出于冲动”。你不再需要挨生命面包储钱买一件心爱的皮褛。买衣物不再是因为出于喜爱，而是因为价钱便宜，加上等到下次再来时，心仪目标有可能已经下架。

“速食”问题浮面　不敌新兴文化

虽然ZARA及H&M等欧洲品牌依然站稳，彼岸的美国品牌Forever 21却落得不一样的下场。该品牌2019年申请破产保护的消息震撼零售界。公司执行副总裁、创办人的长女张琳达接受访问时指出，零售业明显经历转变，商场人流下降，销售转到网上。重金租赁闹市大舖，也是公司举步维艰的原因。

新世代喜欢到网上购物，因为网络存在无限可能，不似实体店提供有限款式。纽约大学（New York University）市场学教授Thomai Serdari解释，“90后最大的分野在于他们不想看起来都一式一样。”在资源爆炸的时代，年轻人喜欢做资料搜集，预算有限，在网上购物是因为较“抵买”。Forever 21的卖点——门市宽敞、商品便宜、位置方便，全部顿时变得一文不值。

渴望与众不同是新世代的公因数，但并非让他们背弃Forever 21的唯一原因。Serdari也指，新世代对于应该穿着怎样的衣物有坚定信念，也会思考消费背后的道德层面，尤其是关注到气候变化。获《时代》周刊选为年度风云人物的通贝里（Greta Thunberg）正正反映新世代愿意为信念而行动。即弃时装对环境的影响，以及工厂剥削工人的问题都成为消费者关心的议题。

↓↓↓除却速食时装，还有一批事物在2010年代逐渐消失。想了解更多，请观看图辑：

告别“时尚”　简约代表UNIQLO崛起

消费者不再崇尚款式多变的即弃潮流，反而走上简约主义的修行之路，间接助长日本品牌UNIQLO在全球扩张，过去数年进驻美国多地，本月初在越南首开分店。

创办人柳井正曾经强调，UNIQLO不是速食时装品牌，不会制作即弃衣服。事实上，UNIQLO也的确不曾费尽全力追逐潮流。品牌多年来始终如一，坚持制作不分时代的基本款式，正好让人从简单中找到属于自己的独特感。UNIQLO的衣物简单却具格调而且舒适，任何人都能够轻易将品牌的服饰融入个人风格。愈来愈多人爱上这种简约美学，不再将大大个标志穿上身。

“断舍离”的风气下，“收纳女王”近藤麻理惠教人用不一样的眼光看待物品。消费者开始“买少啲买好啲”，改为投资较高质量的基本款。UNIQLO的衣物正如迎合他们的喜好。即使是普通的衣物，也比起其他速食时装品牌较耐穿。哈佛大学（Harvard University）商学院教授竹内弘高形容，UNIQLO就是现代的L.L.Bean。

换装再战　发展环保的“出租时尚”

有人相信要完全摒弃速食时装，不过速食时装并未真的走到尽头。美国品牌Gap旗下的较便宜的Old Navy愈做愈有，还计划开设800间分店。其他主打网络市场的品牌如ASOS和Fashion Nova仍然大有市场。《How To Break Up With Fast Fashion》作者布拉沃（Lauren Bravo）坦言，理解部份年轻人仍摆脱不了速食时装原因：

“当昂贵的假期、房产权和其他体验都与你无关，你还会做什么？去买20美元的裙。”

市场的汰弱留强过后，留得底的强者苦思未来出路，加添“绿色”原素。H&M就决定于塞格尔广场（Sergels Torg）的店舖率先推出全新的“购物体验”。品牌新设会员制，出租指定系列的晚礼服或裙。会员最多可以租用一周，每件费用约为350瑞典克朗。H&M旗下高档品牌COS也宣布与衣二三合作，于中国试行租赁计划，会员只需缴付月费便可租用衣物。

出租服装之外，二手时装似乎也将于下一个十年占一席位。全球最大时装转售市场thredUP的报告指出，愈来愈多人倾向从较环保的品牌购物。预计到2028年，二手时装市场的销售量将达640亿美元，超越速食时装市场的440亿美元。

过往，潮流从来都是从上而下。顶级设计师为未来一季的色彩定调，然后将新颖或复古的设计搬到时装周展出，再透过名媛巨星或摄影镜头传遍世界，成为潮流。不过如今已经不再一样。普通人也可以透过社交媒体成为具影响力的人，素人的OOTD（Outfit of the Day，当日穿搭）也可以是别人参考的对象。潮流慢慢变成从下而上，当消费者觉醒，不再受控于“购物冲动”，敢于表达所想所求，便反过来掌握市场的话语权，催生大众时装的新出路。