输在起跑线的日本威士忌 落后360年 如何赶上老大哥苏格兰？
日本威士忌近年扬威世界舞台，把老大哥苏格兰威士忌比下去，两大日本酒商的优质出品一瓶难求。刚烈呛喉的波本威士忌、带烟熏香味的苏格兰威士忌，都不能讨新世代欢心，轻而香醇的，才是时下宠儿。日本在大约1870年代从苏格兰传入酿制威士忌的技术，在起跑线上差不多输了360年，是怎样的坚持才能使不堪入口的，变成世界第一的佳酿？
一个6月的黄昏，出席新酒推介活动的众人呷一口酒，玻璃杯里都是色调金黄的威士忌。日本威士忌厂商三得利（Suntory）的新产品“季”（Toki），带有淡淡的杏仁和西柚香气。近年全球掀起威士忌热潮，千禧世代爱的不是年份久远的佳酿，却是清新小品。
不爱陈年 仿傚手工啤酒路线
像“季”这类色泽浅淡、不讲究年份的威士忌，清爽易入口，拉阔了威士忌的光谱。泥煤味较轻的日本及美国威士忌，开始盛行。
“他们（千禧代）是孩子，孩子爱糖果。要甜，果味要丰富，口感要轻。”纽约酒吧Brandy Library东主Flavien Desoulin指出，酒商现时为了迎合这股潮流，都已改变酿造方式，不再执著于陈年威士忌，转而酿造或调制一些“淡身”的新品，试图把追捧手工啤酒、葡萄酒的年轻人抢过来。
他们（千禧代）不会想太多，因为专注力有限。要在一瞬间诱惑他们，他们也不会计较深度。
淡威士忌四季皆宜，对酒商来说也是一种策略性的商品。Desoulin说：“威士忌拥有千百种个性，但它有时会太烈，甚至过火。过去3、4年，我们看见不少淡身威士忌出现，现在更明显了。”
威士忌吧求变 从全球各地入口
苏格兰威士忌与源自美国肯塔基州的波本威士忌早已享负盛名，但在潮流冲击下，西方的威士忌吧也在求变，迎合顾客口味。美国匹兹堡酒吧Piper's Pub经营17年以来，一向售卖从苏格兰和爱尔兰进口的威士忌，但现在策略有变，常会购入一些来自英格兰、日本，甚至印度的威士忌。消费者每次来到酒吧，都想尝尝新口味，对全球各地的威士忌兴趣大增。
另一酒吧Small Batch—Whiskey and Fare的总经理说：“我见到一些波本迷突然改饮口感顺滑的单一麦芽威士忌。”店内现有120种威士忌， 20%左右是入口货。
苏格兰威士忌在2014年的出口量，跌幅是16年来最大。中国政府打贪、俄罗斯经济衰退固然是原因之一，但其他酒类介入竞争才是主因：美国手工啤酒大行其道，较便宜的波本威士忌品质提升，日本威士忌异军突起。日本三得利的“2013年山崎雪莉桶”获威士忌专家Jim Murray评选为全球最佳威士忌，是该排行榜12年来首次由日本酒登上榜首，评价是“近乎无法形容的天才”，更教人惊讶的是苏格兰出品居然五甲不入。
没有包袱 灵活多变成就日本威士忌
“山崎”写下历史后，日本威士忌在全球备受追捧，产量远远不足以应付需求。除了自家天然水源赋予独特味道之外，日本的威士忌蒸馏厂位处海拔更高的位置，在天然的低气压环境下，沸点较低，酿出的威士忌可保留更多种香气，而且质地较薄较轻，因此更贴近现时趋势，更能迎合亚洲消费者口味。
七、八十年代，入口威士忌是有钱人喝的，太贵了。我们（日本人）喝的都是日本威士忌。现在品质好得多了。
没有当龙头的包袱，日本酿制威士忌的手法也远比苏格兰灵活。由于蒸馏厂数目少，他们要自行酿制多种单一麦芽原液以供调制，衍生层出不穷的酿造方法，既采用多种酵母，蒸馏厂又拥有形状、大小不一的蒸馏器，造出各具特色的单一麦芽原液。反观苏格兰酒厂的蒸馏器，基本上都是一式一样的。
苏格兰威士忌 民族主义与全球化间挣扎
日本生产威士忌仅有约140年历史，苏格兰却有至少500年。像“龟兔赛跑”的故事一样，行内人都认为苏格兰这只兔子领先太久了，没察觉已被赶上。“千禧代”爱尝轻身、口味创新的威士忌，改变了威士忌出口版图。这股风气变奏快，加上亚洲市场迅速膨胀，威胁了传统上讲究年份的苏格兰威士忌酒业。
威士忌对苏格兰来说是民族骄傲，有专家更形容，苏格兰的威士忌产业夹在全球化与民族主义两股洪流之间，正努力反扑，也许要放弃一些固有传统，打开创意大门。
以苏格兰第二受欢迎的品牌Ballantine's Brasil为例，他们在188年来首次打破“酿酒三宝”（酵母、大麦及水）的方程式，加入了青柠。这种做法被质疑放弃了苏格兰威士忌的身分，但也受到业界部分人士认同。苏格兰著名酒厂Chivas Brothers的总监Anthony Schofield同意革新：“年轻客人要新产品，苏格兰威士忌若只强调‘愈旧愈好’，如何创新呢？Ballantine＇s Brasil做的，是保留（苏格兰威士忌）身分的方法之一。”
摆脱年份标签 来自太空的威士忌
“无年份声明”（no-age statement，简称NAS）威士忌近年当道，部分生产商甚至迎合这种潮流，不再为酒瓶标上年份，转而生产一些限量版或小批威士忌。Chivas Regals也推出一种比一般苏格兰威士忌淡的NAS，专攻女性市场。
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威士忌的价格与年份成正比这个数百年传统，被NAS打破了，苏格兰威士忌业界愿意破旧立新，也证明了他们留住消费者的决心。总部位于爱丁堡的The Glenmorangie，2011年甚至把他们获奖的艾雷岛（Island of Islay）威士忌，送上国际太空站进行为期3年的实验，研究橡木与威士忌在无重环境下的效果。实验去年结束，发现太空酒办产生了与别不同的烟熏味，地心吸力也影响了威士忌的成熟速度。
The Glenmorangie的主席Bill Lumsden认为，波本威和亚洲威士忌等对手都不太遵守这个年份游戏。他说：“若继续这游戏规则，我们将没有足够供应，也无法为年轻客人提供产品。”