【森美旅行团唔会去】京都住宿隐世之选　500元住宿食精进料理

到日本旅行考虑住宿时，大多会入地民宿、旅馆或酒店。但日本的“宿坊”是近年来的大热之选。
宿坊又名为宿房，指寺庙或神社的住宿。宿坊环境清幽，更可享受以四季为主、最天然食材的正宗日本“精进料理”（素食）。一听到住寺庙，会否担心要食素、是否规定早睡早起？
由京都旅游达人柏井寿为你一一解答。

撰文：柏井寿

  宿坊成近年大热之选　

虽然现在宿坊蔚为风潮，但宿坊并不是最近才出现的，而是已经拥有悠久的历史；也常听闻现在知名的日式旅馆，过去曾经是宿坊。

在京都，洛北花背的名宿“美山庄”便是从“峰定寺”的宿坊起家的，而日本三大古汤之一的有马温泉，常见旅宿店名带有“坊”字，也代表著过去曾是宿坊。

来去寺庙住一晚。如果没有相当的理由，一般旅客应该不会做此选择。因为首先就不知道住宿的方法。

非佛教徒可以住吗？餐点只有素食吗？早上非得早起吗？可以喝酒吗？是大通舖，还是个人房呢？必须上早课吗？坐禅时会被用香板打吗？价格是固定的吗？还是要奉献或布施呢？而且，到底有哪间寺庙有提供住宿呢……？充满了疑问。旅行应该是很愉快的，有必要特意去住寺庙这么辛苦吗？

大部分的人应该都会这么想吧，寺庙方面也没有积极地招揽。

  高野山是新型态宿坊始祖　媲美豪华旅馆　

宿坊大致分成两大类，一种是古早的“住宿寺庙”，非常质朴。另一种是称为新型态的宿坊，不输旅馆或饭店的豪华旅宿。光看房间的照片，绝对想不到这是宿坊。而开创这种新型态的先锋者是高野山。

一个人住宿该宿坊最高级的房型，附两餐，含税是三万六千日圆整（折算港币约2466）。以宿坊来说算是很贵，但比起旅馆或饭店，价格很合理。

不过，当然有人会想，这样不就失去了住在宿坊的意义了吗？虽说如此，设定了很多规定的宿坊，还是有一项无法取代的。

那就是可以感受到旅馆或饭店所没有的，宿坊独特的气氛，透过抄写经文或早课等，稍微沾染一下僧侣的气息，却又可以过得舒适愉快。这可是出乎意料困难的要求呢。

  住宿坊可顺道参观寺庙四周

我参考宿坊迷友人的资讯，尝试住过几间宿坊。但我始终避开所谓针对进阶者的核心宿坊。因为我只是为了推荐给想在京都旅程中，觉得偶尔住宿宿坊也不错的旅客。建议大家可以先从这些宿坊开始住住看，如果喜欢的话，再去追求更道地的。因此，就让我来为只住旅馆或饭店，连民宿都不太喜欢的人，介绍几间宿坊吧！

在“ANA CROWNE PLAZA 京都”住宿，搭上京都站出发的接驳巴士，一定会经过这座西本愿寺闻法会馆。

“西本愿寺闻法会馆”靠近西本愿寺的北边，是座雄伟的大楼。崛川通的这附近，有很多红绿灯，所以常有等红灯的时间。我趁这时候，看了一下这栋大楼出入口的样子，虽然是宿坊，但有许多熟年夫妇、衣著整齐的老绅士拉著行李箱，开心地进进出出。看来应该没问题吧，我想到平常很少去的西本愿寺好好地参观，便来住一晚试试看。

从JR京都站出发的交通方式，不能说好。大约一点四公里，不是走不到，但也是不短的距离。搭市巴士只要几分钟，到“西本愿寺”下车马上就到。搭计程车的话，距离就有点微妙了，在路上招车的话姑且不论，若是在车站前排班很久的那种，最好避免。

房型有日式、西式，日西合并等各种类型，每种都附有整体卫浴。虽然我是平日一个人住，却给了我非常宽敞的西式房间。并排的床舖，窗边还有沙发组，进到房间里，完全感觉不到这里是宿坊。

  跟随达人游览西本愿寺　鉴赏国宝级建筑物

马上出发去“西本愿寺”。一走出会馆，就会看到西侧有横越花屋町通的出入口，从这里进去寺内，跟一般的参拜客路线不同，稍微会有住宿在宿坊的感觉。

进入寺内，果然非常壮观。不只腹地广阔，还有成排的国宝级建筑物，让人几乎不知从何看起。还好我离开会馆的时候，有去柜台（虽然是宿坊，还是有柜台）问清楚。一小时左右，要参观一圈的话，从哪里走比较好呢？这种问题他们应该听太多了，柜台人员一手拿著地图，滔滔不绝地说明完毕。

进入寺境后，首先往东走向“太鼓楼”，一座外观看起来有点奇妙的楼阁。现在里面保存的太鼓，在江户时期是报时用的。据闻幕末时这里还是新撰组的驻屯地，留下了刀痕，但我没有确认。

接下来要前往的是“大银杏”。之前谈到隐藏版红叶时也有提过，传说这株银杏保护了该寺免于接连的火灾，是棵树龄高达四百年的大树。枝叶好似向天伸展的树根一般，所以又有“逆银杏”之称。

在“大银杏”背后的是“御影堂”及“阿弥陀堂”。雄伟堂皇的建筑，皆被指定为重要文化遗产。两者合起来，南北超过一百公尺，用普通的数位相机，是拍不进去的。

  西愿本寺内的飞云阁　被称为“京都三名阁”

下个目的地是往南走到“滴翠园”中的“飞云阁”（现在为限定公开）。来到这里，我才第一次知道，其与金阁、银阁同被称为“京都三名阁”。西本愿寺已经是超级有名的寺院了，里面竟然还有与金阁、银阁齐名的楼阁。

这就是京都。自以为已经懂很多了，其实还有很多不知道的事。

沿著南侧的围墙往西前进，终于看到了令人联想到日光“阳明门”的“唐门”。桧木树皮葺盖的屋顶，配上涂黑的柱子及门。色彩斑斓的雕刻赏心悦目，竹子与老虎、唐狮子牡丹、麒麟及孔雀等，怎么看都不会腻。所以别名“日暮门”。

这座门上，有一处雕刻请大家务必找找看，就是将中国传说中的隐士——许由在颍川洗耳的故事，所做成的镂空雕刻。

传说许由为人清高廉洁，当时尧帝计划拥他为帝，许由不愿，隐遁山林。尧帝心生一计，想用更高的地位说服他，但许由闻毕，只说了句“其言污耳”，便到颍川洗耳朵，真是现在的政治家无可比拟的姿态。这个故事后来被狩德永德画成了“许由巢父图”。其他如“逃飞雀”（抜け雀の间）或“八方睥睨猫”（八方睨みの猫）等。

  宿坊独有的法座或抄经活动

还有很多想看的地方，留待下次有机会再来。因为想早点吃晚餐，我便折回了会馆。

晚餐在会馆内的餐厅吃也不错，但去京都车站大楼买便当更好。“JR京都伊势丹”百货公司的地下街，设有老店便当的专区，有卖知名店家的便当。我打算买了以后，带回房间慢慢享用。如果需要加热的话，五楼备有微波炉可以使用。宿坊内投币式洗衣机及微波炉一应俱全。

每天晚上七点开始进行“法座”，可以聆听一个小时左右的说法。这是宿坊才有的活动，绝对要参加。可以坐在大厅塌塌米上的椅子听讲，所以不必担心脚会麻掉，非常贴心。寺庙五点半开门，配合时间先到境内散散步。除了银杏外，四处还有染成红色的树木，在早晨澄澈的空气中，抢眼的红叶更加赏心悦目。

本文节录自 《一个人的京都秋季游》

作者：柏井寿(Hisashi Kashiwai)，1952年生，在地京都人，是京都旅游、京都旅宿主题的领头人物。凭著极强取材力、精准的文字描写、独特的眼光，造就出独树一帜的柏井寿风格。在美食与旅游领域发表受人注目的评论，作品发表于《Discover Japan》等日本著名杂志。天生热爱旅行，同时也担任众多电视节目与杂志的京都特辑监督。2013年设立京都旅游平台“日本 味之宿”，掀起京都旅宿热潮，人气极盛。曾推出小说《鸭川食堂》系列。


译者：柯依芸，台大中文历史双主修毕。专职译者，乐在透过翻译窥探无垠学海的每一天。译有《残酷美术史》《启动心灵的对话》（时报出版）。

出版社：时报出版 

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