时装设计师的赤子之心 专访2018理大时装展冠军 郑柏朗
香港人对之于时装，从来都处于一个两极的状态，君不见中环、铜锣湾还是尖沙咀也好，来自全球各地成千上万的服饰品牌，都唯恐不及地争相来港开设专门店，名店临立的夸张程度，令香港向来有着“购物天堂”的美誉。可惜在外国名牌风行背后，伴随着却是本地时装业的落幕与孤寂，在香港成为时装设计师，创立自己服装品牌，从来都是一件异想天开的事，成本既高又缺乏周边配套，最重要是香港人极少支持本土设计，就连去认识和了解的意欲都欠奉，这才是问题之所在。
然而“明知山有虎，偏向虎山行”，纵然道路再崎岖，为了时装的梦想与大业而甘愿乘风破浪的，仍然大有人在，2018理大时装毕业展冠军得主郑柏朗（Dexter），正是最当时得令的表表者。
解构新人王
“I'm provoked”是Dexter今年于理大时装展参展作品的灵感主题，希望以实在的服饰，去诠释抽象的哲学概念，做到将自身个人的领悟融入服饰之中，提升服饰的原创性。
在与Dexter的访谈之中，“原创性”是他一再强调的字词：“可能因为山本耀司（Yohji Yamamoto）是我的终极偶像之故吧！他从来都并非一位随波逐流的设计师，数十年前更自创一套自成一派的服饰体系，将不规则剪裁和解构主义理念，融合兼具东与西方元素的服装之中，震撼整个时装世界‧‧‧‧‧‧”
“但要留意，作为一个时装设计师，我最希望能够从山本耀司身上学习的，是他对原创艺术上追求的坚持和择善固执之态度，而非他已发开出来的剪裁技术和制衣工艺，因为当一个创意被某位设计师创造出来，这项专利与成就，就只会归功于他/她，继后的设计师凡模仿于他，即使造得再出色也好，某程度上而言，都不过是Copy Cat而已。”
所以综观整个“I'm provoked”Collection，山本耀司式的诗意美学并不明显，机能性的意味却溢于言表，将羽绒褛拆解成只净上手袖的款式，或者将运动专用铁扣及风褛物料注入西装服饰之中，均表现出Dexter非凡的创见和时装触觉。
不过论原创性最高，首推的还是他自创的男士西装剪裁制法，传统男士西装制法通常是先将前幅和后幅缝合起来，再把两个手袖子片接上，以制造一件笔挺的西装。Dexter却别出心裁地为这个千篇一律的方式，迎来破格改造：先制作出无缝的后幅，继而连合本来最后才缝上的手袖片，最后才按不同的设计和款式需要连接前幅，如此改造，不但成功大大提高前幅部份的变化，强化每件服饰的多样性，也为制衣工艺迎来意想不到的革新。
“制作这2件创作西装的时候，我原意是交由车衣师公代为制造的，但提出了我的构思之后，所有师父们都不明所以，迫于无奈，我就只能靠仅有的车衣手艺，自己亲自缝纫起来，现在回想起来都觉得真是十分冒险呢！”
时装征途的前因
修读时装设计学科，是很多学生自少的梦想，但原来对Dexter而言却绝非如此：
“其实我从少就有参与话剧与戏剧方面的演出，多年来的梦想都是考入香港演艺学院（HKAPA），他朝成为全职演员，时装艺术与年青时代的我，关系并不大‧‧‧‧‧‧”
“但到高中时期，我的演艺事业却遇上了樽颈位，突然觉得一切都变成了千篇一律，再新奇有趣的形式与学问，都尝试过了，于这个行业再打拼下去，只会是日日如是似的，对我自己而言毫无突破。”
世事有时就是如斯玄妙，当你认定有些人事物事是终生的志趣和目标，要伴随一生的时候，他/它却又会在一个叫你意想不到的情况下，忽然变得陌生，从前最热衷的，现在变得索然无味；往时最无所不谈，现在偏成为了最相对无言的一个。这种改变，很多时未必是你出卖了它/他，或者它/他出卖了你，也未必是发生了一些翻天覆地的事件而掀起突变，只不过是缘份到了，仅此而已，既是强求不来，也可能下一个才是最好‧‧‧‧‧‧
“正当最困惑之际，时装却忽然出现在我的面前，初初我也不是十分迷变这门学问，却有兴趣想去更进一步了解和窥探它，‘反正自己尚算年青，就不妨冒险一下吧！’，当时我就是抱着这个想法，毅然投身这个未知的领域。”
起初只是不妨一试，到后来却变成不能自拔，Dexter对时装的热爱和那份求知欲，已然变成了无底深潭：
“入读了理工大学Institute of Textiles and Clothing学系这数年间，我自问花了极大的努力去研习一切相关技术和知识，一来见基于对时装的热爱，二来我始终是‘半途出家’，在基本工方面或会滞后于其他同学，唯一弥补不足的地方，就是将勤补拙了。特别在车衣纺织手艺方面，我自问功力仍然不足，实在有必要再花大量时间提升技艺，因为作为一个出色时装设计师，个人的车衣技术十分重要，绝不能全然依赖车衣师父。”
时装发展的愿景
问到Dexter毕业之后有何目标，他就说希望先加入一间时装设计公司工作，吸收“实战经验”；继而储蓄一笔资金，到英国留学之用；当万事俱备，就会着手创立自己的服装品牌。
“在香港成为时装设计师，有时就是这么不公平，依我这几年所见，其实很多本地服饰品牌的水平，已然和欧美日韩等地好些牌子的水准差不多，但香港人却总带着有色眼镜看待自己人，觉得外国的月光特别圆。每当港牌服饰产品的定价较平，就会嫌它们‘Cheap’而视而不见，到某些港牌的定价和欧美大牌的价格看齐的时候，却又会批评我们凭什么收取高昂的定价，而严重偏好购买名气较大的外国品牌，这绝对是一个恶性循环，并不能为业界带来进步。”
Dexter也强调这种乐于支持本地设计的心态，即便在国内也比起香港优秀得多：“很多港人总盲目地以为内地的服饰文化，仍然远远落后于香港，实质人家做得比我们出色的地方多的是，近年中国内地能够扬威国际的时装品牌多的是，Shushu/Tong、Angel Chen、Feng Chen Wang及SANKUANZ等等都是例子。”
“但你以为人家的成功单纯是西方对他们推崇备致吗？不！国内的同胞一样对这些本土品牌十分赏识，不但以中国品牌为荣，更会身体力行购买和穿著这些服饰产品，使品牌愈做愈大，能够长远经营下去。”
因此Dexter之所以如斯希望入读英国时装名校Central Saint Martins的硕士课程，除了是希望在顶尖时装学府中拜师学艺，并和来自世界各地的设计学生进行良性竞争和交流外，当中也有着或多或少的无可奈何：只因作为香港设计师，唯有“浸过咸水”，香港人才会对他们另眼相看，才愿意放低有色眼镜来看待他们，这既是一种病态，也不合乎逻辑，却偏偏是一个本土设计师要生存下去，所要面对的宿命。
最后问到Dexter觉得香港政府或相关单位，可以做些什么来振兴本地时装业，他就展望未来能够促成更多专门扶植和推广本地时装设计师的单位：“例如由Lulu Kennedy创立的英国非牟利单位Fashion East & MAN，就很值得我们效法和借镜，他们每季都会以英国为基地（有少部份会来自国外），发掘并提拔一系列有潜质的时装设计师，担当顾问角色来教导及推广外，更会助年轻设计师於伦敦时装周内举行Fashion Show，女装Show名为Fashion East，男装则名为MAN，每次发布会举行期间，全球最顶尖的业内人士就会进置会场，认识并欣赏这些新兴的作品为名字，使英国设计师持续发扬光大。”
翻查纪录，近年英国时装界最瞩目的新名字，如Charles Jeffrey、Wales Bonner、Matty Bovan、Art School、Rottingdean Bazaar、Stefan Cooke及Per Götesson等等，全部正是由Fashion East一手一脚所打造出来，没有Lulu Kennedy的独具慧眼，这一年间Charles Jeffrey能否闪耀LVMH Prize和从John Galliano手上获得The British Emerging Talent Menswear Award大奖也是未知知数，足证罗马的确不是一天造成的，人家有着如斯成熟的时尚风气和发展体制，背后的精心策划和费煞思量，既不足为外人道，也实在值得香港时装业界去反思。