【科技．未来】开放无限创意 数码时装骚或成趋势
受新冠肺炎疫情所限，先有3月的上海时装周移师虚拟世界，配合电商平台直播，再有本月中伦敦男装周变成Netflix般串流播放。当第二波疫情爆发，各国关口解封时间表未明下，本年稍后分别于米兰、巴黎和纽约举行的其余三大时装周，也已宣布或很大可能跟随采用新的模式。有设计师认为，是次疫情是绝佳改革机会，利用科技为传统时装周带来新的可能。然而，实体时装周的传统价值又是否如此轻易被取代？
随着新冠肺炎在内地爆发，原定3月举行的上海时装周无法如期举行，主办方先在2月初宣布延期，再于同月底宣布改为完全数码化举行。于是，上海时装周就成为全球首个完全网上举行的时装周。115个参展品牌，从为期八天的实体展示和采购活动，变成为期七天的完全虚拟体验“云看骚”，经阿里巴巴旗下的电商平台天猫和淘宝直播。
上海时装周与传统时装周唯一相同的，就只是按小时分配时间予设计师展示产品系列。新形式下，有些设计师尝试用预先录制的短片，在网上重现传统时装骚的感觉。例如在品牌SHUSHU/TONG的影片中，一系列模特儿穿上设计师的作品，坐在打字机前，打扮成上世纪六十年代秘书，固定好妆容，然后拿起手提袋一个一个地走出旋转门。有些设计师利用他们的时段主持直播，向观众介绍品牌、展示秋冬系列，或以家庭购物网络频道形式兜售已上市的春季系列。
直播刺激收视销情
根据天猫的统计，上海时装周首三个小时内已录得250万观看人次，一些品牌如Zuczug从视像转化销售的比率达13%。而在淘宝就吸引了逾1,100万观众，并在直播期间售出了280万美元商品。虽然这些观看人次主要是由较大型的知名品牌带动，但一些名气较薄的设计师也得以受惠，声称吸引到20,000至40,000名观众不等。SHUSHU/TONG设计师蒋宇彤为此高兴，因为其现场时装骚观众通常仅350人。
天猫欧洲时尚与奢侈品业务负责人Christina Fontana表示，这次上海时装周将受众从业界转为消费者，大大扩阔了触及率。当中国的零售店面在疫情下紧急关闭，Fontana形容，这种时装周对于品牌来说是“呼吸一啖新鲜空气”。美国著名品牌Diane von Furstenberg亚太区业务发展主管Gabby Hirata坦承，参加是次上海时装周主要是一次面向市场的试验，将品牌介绍予新的受众。该品牌食髓知味，计划每周在中国举行一次网上直播，尝试不同格式和风格。
有些随后举行的时装周亦参考上海的做法，以网上取代现场活动，吸引大众。4月初于莫斯科举行的俄罗斯时装周，共约30个品牌预先录制影片，在电商平台Aizel.ru、俄罗斯版《Harper's Bazaar》、意大利版《Vogue》等时尚杂志的网站播放，录得83万观赏人次。斯德哥尔摩也计划以类似莫斯科的做法，于8月底推出的数码平台展示2021年春季系列。
四大时装周之中，伦敦已率先改用全数码形式。英国时装协会（BFC）行政总裁Caroline Rush解释：“取消伦敦时装周不应是一个选项。问题是在社交隔离下要采用哪种形式（展开）。”结果，刚于本月中结束的活动变成了一个貌似Netflix的网页，参展品牌和设计师在特定时段展示新服装系列或现有产品，还附上型录（catalog）、数码陈列室（showroom）等；也有播客、业内人士对谈等可供浏览。传统的时装骚、鸡尾酒会，甚至飞吻，都不见了。
巴黎和米兰在7月也会跟随数码形式。意大利国家时装商会（CNMI）将会在官网和社交媒体播放时装周活动，并将设置虚拟陈列室和对谈；品牌将获分配时段，展示2021春夏季男装；巴黎会维持展示男装春夏系列；纽约就只宣布其男装时装周会延期。
疫情的“机会之窗”
受疫情所限，时装骚设计师兼制作人Alexandre de Betak估计，最早也要到2021年才可举办有现场观众的大型演出。他预期大众将会对大型聚集保持警觉，业界也未必会再花太多钱邀请编辑、买手和名人出席时装周。
事实上，时装业就跟很多行业一样，最近因应疫情都在试验新的习惯。根据咨询公司麦肯锡（McKinsey & Co）4月初发表的《2020年全球时尚业态报告：新冠疫情更新版》，整个时装业内遥距工作增长了84%，视像会议增加了79%，采用灵活工时也增加了58%。一些专门服务时装业的科技平台，从数码批发陈列室Joor到串流初创公司Hero，都出现需求大增，后者在本年3月的前两周，美国订单平均增长了20%。报告引述了零售未来主义者Doug Stephens在本年3月的提醒：“不要停止创新，因为这可能是机会之窗。利用这段时间来重新调整你的工作方式，为消费者带来新的替代品、新的价值，甚至在过程中重塑自己的品牌。”
就时装周而言，一方面，有业者正反思实体还是否必须。de Betak呼吁，时装展应更具可持续性。他委托的一项有关其展览的可持续性研究发现，展览的碳足迹有80%来自参与人士的交通。美国时装品牌Rodarte设计师及共同创办人Laura Mulleavy也有感，多年来，观众、编辑、买手等都愈来愈累。伦敦时装店Browns买手Ida Peterson也向《金融时报》坦言，每年会花十个月在世界各地观看各时装骚，可以的话希望更多改为网上进行。她直言：“整个行业产生的碳足迹根本不切实际。”
另一方面，如何利用网上和虚拟技术，将是各业者需要思考和尝试的。因为社交隔离，日本运动品牌Asics无法邀请国际媒体到其日本总部，就把新款运动鞋透过Oculus Qest虚拟实境（VR）眼罩发布。麦肯锡也指出，中国的时装陈列室代理商DFO，在本年2月底至3月初的巴黎时装周期间，利用串流直播接触中国买手，互动人数比过往亲身前往欧洲多了一倍；随之而来的订单有95%都来自网上，达到该公司销售目标的80%。
时装周的形式正正是另一可以改变之处，各主办单位认为各品牌可更自由地展示。Rush解释，伦敦时装周的做法是“为了保持时装周的文化活力。设计师可以在这个平台上选择任何方式讲故事和建立品牌”。意大利国家时装商会主席Carlo Capasa也同意：“数码世界的好处是完全自由。每个人要找出自己的表达方式。”
无限创意突破传统
意大利西装品牌Ermenegildo Zegna的艺术总监Alessandro Sartori形容，品牌将于7月中米兰时装周期间上演“实体数码”（phygital）时装骚，结合现场模特儿、数码技术和摄影：“规例所限，我们不能有观众。我们将会有一场模特儿实时表演，另一部份则为预先录制，再将两者融合。”Ermenegildo Zegna正在为这时装骚制作额外的视像内容，放到网站和社交媒体上。 Sartori声称、这些材料将含有互动元素，例如会以不同角度拍摄模特儿和衣服，以便观众放大细节。他希望，观众和买手能在演出结束后继续留在网站上浏览他们的服装。
有业者预期，科技可令时装骚的体验更加沉浸式。数码时装公司The Fabricant创办人Kerry Murphy想像，可由3D化身“avatar”穿上用数码设计的服装，或将真人模特儿的面孔投射到3D身体上，又或以真人模特儿穿着实体或虚拟的服饰：“答案没有对错。品牌不需要特别使用猫步的形式，他们被迫要发挥创意。”时装骚制作人Gayle Dizon也看好，科技可以突破实体空间中面临的麻烦和局限，包括场地和布景搭建，以及张罗时装周的日程编排、时间管理和座位等：“让我们开始思考最理想的情况，如果不受时间、空间或地点限制，你会在哪里演出？”
近月来，已经有些设计师利用科技展示了数码时装骚的不同可能性，并表示既能从中逼出他们的创意，也能以新的方式接触不同受众。中国设计师陈安琪（Angel Chen）的团队在社交隔离期间，以视像通话指导拍摄了一条六分钟的时装骚影片，展示她声称受经典动画《阿基拉》（Akira）启发的2020年秋季系列。团队用绿幕配合模特儿拍摄，再在城市街道上拍摄了电单车的场景。然后再用蒙太奇剪接将虚拟背景与模特儿叠加。成品在中国年轻设计师孵化社区Labelhood的天猫店、她自己的淘宝店、Instagram、微博和抖音上播放。
虽然陈安琪强调虚拟并不能取代现场体验，两者结合可能是最佳选择，但也坦言：“虚拟时装骚的确令我发挥创意到极限。当未来有更多时间准备，可能性是无限的。实体时装骚有太多限制：地点、天气、预算……时装骚也非常排外，所以，我乐见这次令所有人都可以观看，这绝对是我将来想要保留的一点。”
上海时尚实验平台诸色会（Xcommons）在4月与集合电商平台ICY合作，发表了所谓“平行现实”的2020年秋季系列虚拟时装展。制作的北京数码互动创意代理商IC-U，分别为时装设计师陈序之、李佳佩和王量制作了虚拟场景发表新作。陈序之反应正面：“这种情况其实驱使我们在展现作品时，要更有创意和更多协作。”Xcommons创办人张樱也说，疫情迫使他们在内容创作上创新：“数码体验是一种接触观众的互动方式，因为它向观众提供更多机会融入场景，并扩阔品牌的表达形式。当数码遇上时尚，将更有现代感。”
刚果裔美国时装设计师Anifa Mvuemba在5月中作了新尝试，提供了另一种想像。她的品牌Hanifa利用3D模特儿在Instagram以直播形式发布最新系列，衣服优雅地在一个虚拟空间中“行走”，同时展现出人体曲线，就像有一个个透明人模特儿穿上这些衣服在伸展台上行猫步一样。她解释，之所以选择Instagram，是希望能让每一个人都能够成为这“时装骚”的“前排观众”，了解其服饰的细节和精致。影片结束后不久就经Twitter广传。
而在伦敦时装周，由于生产进度受疫情阻碍，有些设计师甚至展出衣服以外的创作。例如素来喜欢把音乐融入其时装概念的英国男装设计师Nicholas Daley，除了发布一条有关其2020秋冬系列及1月时装骚时幕后花絮的短片之外，还发表了一个音乐播放列表，反映他在2021年春夏系列中的设计灵感，并附上设计草图和布料照片，或他所谓的“互动情绪板”（mood board）。另一设计师Priya Ahluwalia就举办了一个VR照片展览，介绍她新出的摄影集。
上文节录自第219期《香港01》周报（2020年6月22日）《情感体验VS创意共享 数码时装骚或成趋势》。
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