Yohji Yamamoto FW21继续流失品牌原有精髓　山本耀司光辉到此？

作为设计师，应该要特立独行，为艺术而牺牲？还是随波逐流地赚大钱？这永远是一个没有定案的命题。

例如近代的山本耀司，一直陷入这种进退两难。80年代与川久保玲横扫巴黎时装周，如日中天，潮流由他带领，自然无须跟风向走，到了90至00年代之初，纵然不再是当红炸子鸡，但从前已赚得盘满钵满、名利双收，故仍然能够以出于污泥而不染的清高姿态走下去，继续设计他的东方诗意解构主义服饰，继续以“老屎忽”的态度抨击时下年青流行文化是垃圾。

然而自2009年因负债问题申请破产，最后被白武士私募基金Integral Corporation和Integral 1 Limited Partnership收购大部份股份后，大师之路变得不再平坦。虽然品牌设计依然由他主导，但一举一动却需要向大股东交待，要以公司利益为依归，重重的商业压力，渐渐令到习惯孤芳自赏的山本耀司要向现实低头，自打嘴巴地制作了许多New Era、Supreme以至林宝坚尼的联乘合作，以大Logo大商标这种最赤裸裸的表现方式，向心智未成熟的年青一代献媚，钱无疑赚了许多，却令到这位七十有七的黑色诗人变得陌生了许多。

Yohji Yamamoto新季FW21男装系列，虽然依旧以黑色作主调，但要弄清楚世间上视黑色为主色的设计师何其多，并非黑色必定代表到Yohji Yamamoto。打头阵的Round Shape简约大褛，乍看还以为是JUUN.J出品；中段那些多层尼龙索带和暗黑风口罩配置，街头庞克感十足，颇有99%IS-、KIDILL的意味；在外衣上玩丝印及汉字元素，纵使近代山本耀司一直爱用的元素，但这方面作为后辈的UNDERCOVER和WACKO MARIA明显造得更加出众、更有回响；某些大褛加入了彷拿破仑时代的军褛古典元素，虽然吸引，但也不过和TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.一脉相承，到那些简洁得来又搭带绑带美学概念，也确有几分时装名所ware_mo_kou自家品牌TOIRONIER的风韵。

总括整个系列设计集合一众日韩品牌之大成，属于山本耀司的，就只剩下那少许不规则剪裁服饰，而且亦已经沿用了多年，创意力和惊喜都欠奉，所以如果没有Supreme Crossover这些噱头的话，山本老先生真要占据千禧代的消费市场，掳获年青人的心，殊不容易。