Louis Vuitton FW21│曼克顿、巴黎圣母院和潮童　背后民族情意结

时至今日仍有不少人看到一些天马行空的衣服，都会自以为是的批评“这些衣服怎样穿上街？”
其实时装之道，很多时除了被定义为日常生活的服饰，也可以当作艺术品去看待和欣赏。正如你并不会预期能够将大卫像或《清明上河图》著上身，然后去大南街饮咖啡打卡呃Like一样。

Virgil Abloh是一个很两极的例子，世人总会对他联乘的Nike "The Ten"球鞋和IKEA家品趋之若鹜，但对于他某些服装上的前卫设计，却每每抱着“不想远观而只想亵玩”的心理去批评，认为他只爱炒作，批判其“3%理念”只能够应用在球鞋配饰之上。这些人一方面盲目坚信John Galliano、Alexander McQueen、Viktor & Rolf、Iris van Herpen等人才是High Fashion，另一方面却静悄悄地到Nike.com抽限量波鞋，或到Grailed格价买Louis Vuitton Mini Soft Trunk，实在精神分裂。

例如新鲜滚热辣的Louis Vuitton FW2021男装系列，好些卫道之士又再宣称自己不明所以：只见70套造型中的第21和第38款设计，Virgil Abloh分别将纽约曼克顿和巴黎左、右岸的帝国大厦、巴黎铁塔、圣母院、罗浮宫，都一律以立体方式，以绵布制作成真实3D图案公仔装潢形状，围绕在整件羽绒褛外围之上，有如置身世界之窗一样。

用雕塑艺术方式，表现出设计师Virgil Abloh美国根源，现在替法国品牌工作的背景与心情，本是平常不过，却见有网民趾高气扬地抨击这样的“衣服如何著出街”、“可以著去边？”、“去登台呀？”等，以庄子所讲的成心，去看待无际无边的艺术创作，自然甚么也看不见，眼中就只有T-shirt、Hoodie、牛仔裤配波鞋，实在可惜。

以立体主义Cubism制作衣服，在时装世界一直都有，早在1992年Thierry Mugler曾以电单车头创作出Motorcycle Corset，初时被人抨击哗众取宠，九唔搭八，现在却已被奉为旷世经典。

至于高级订造时装Haute Couture领域，二人组Viktor & Rolf亦很擅长将真实的枕头被铺、画框，以致毕加索的画作（他本身就是Cubism的终极大师），设计成3D晚装裙。现在Virgil Abloh不过是将女装晚装礼服常见的技艺，移植到街头风男装身上，毋须大惊小怪。

何况，70套衣服仅有两套是如此，其余都是奢华得来又具可穿性的设计。新季Louis Vuitton FW2021男装以"What do you want to be when you grow up?"作为引子，想像艺术家、律师、医生、足球运动员，以至战斗机飞行员等各行各业的造型如何时尚化，换言之就是时髦地玩制服和工装，也将大都市繁忙打工仔的生活物事，如报纸、咖啡、画框、行李箱贴纸等，加入了Louis Vuitton的商标印记，彰显Virgil Abloh的3%设计理念。

当然黑人文化继续成为品牌的设计主线，Virgil Abloh的父母祖藉加纳，即使其后移民美国，父亲仍不时穿上非洲人常见的Kente Cloth披肩，这样的民旗情意结，使到出生在美国的Virgil对乡土有着无限联想，更在系列中将爵士乐西装，和Hip-Hop街头服饰混搭起来，事关三者都是不同年代非裔人士的代表服饰，很多衣服的细节，都载有不同的民族往事和宣扬大爱理念在其中，单纯地狠批这系列为街头潮流Logo衫，只是阁下自己看不穿而已。