Paul Poiret：何以起风云？

说起Paul Poiret，世人必定会拿他与Gabrielle Chanel相比。如果说Chanel在1920年代开创了“女男孩”时代，提倡解放女性的装束，那么Paul Poiret就是她的先驱。

Paul Poiret在1903年开设同名时装屋，先是复刻了法国大革命后督政时期的服饰（轻薄的高腰连身裙），1910年代再吸取了东方服饰的特点，在法国推出宽松、直桶型剪裁的时装，为当时的上流社会女性塑造出不一样的体态轮廓，是巴黎最具影响力的时装屋之一。比起Chanel，其实Paul Poiret更早解放女性过往受束缚的身段。

现代主义影响下的时装设计

所有的创作都能从前人作品或时代背景找到蛛丝马迹，Paul Poiret为何会设计出具东方色彩的时装，或可先留意起源于19世纪末的现代主义。它摒弃传统的生活、商业及艺术形式，以作者自己的经验与感受来创作出新一套的文化。艺术家如Sonia Delaunay、Liubov Popova将现代主义带进时装设计之中，同时“波希米亚风”开始进入时尚圈，希望挣脱传统服装对妇女肉体上的束缚，是故可以理解为何Paul Poiret放弃传统强调S曲线的设计。1909年，俄罗斯芭蕾舞团来到巴黎及伦敦演出“一千零一夜”造成轰动，充满东方情调的舞台服饰更是在时尚界中吹起一股热潮。Paul Poiret虽然否认自己的设计直接受芭蕾舞团影响，却在其作品中处处可见相关影子，更曾举办过“一千零二夜”派对。

Poiret的设计参考了日本的和服、中国的大袍、土耳其的灯笼裤等，并多以带波斯风情的刺绣、流苏来装饰，腰线较高，又有薄纱袍作装饰。尽管他仍是做高级订制服，整体剪裁却比以往的层层叠叠的订制衣裙简洁许多，亦少了紧身胸衣，女士不需再困于挺胸翘臀的单一形象内。纽约大都会艺术博物馆在2007年曾举行过Paul Poiret的展览“Poiret: King of Fashion”，述说他如何革新做衣服的技巧，由缝缝剪剪走向立体剪裁。说他奠定了现代时装的原型也不为过。

我是一名艺术家，不是裁缝。

规划时装商业蓝图

时装工业发展不过百年时间，今天我们看到时装品牌或集团们“百足咁多爪”地涉猎艺术、美妆等范畴，其实Paul Poiret在上个世纪早已在实行，将品牌发展为一个商业综合体。1911年，他开设了旗下的香水及化妆品公司Parfums de Rosine，又同时设立室内设计公司École Martine来培育年轻女性设计师和工匠。他是第一个将香水、化妆品与室内设计连系至高级时装的设计师与商人，与“总体剧场”*的概念不谋而合。今天我们看到各大品牌有着同名化妆品品牌、时装教育课程，其实都不是什么新鲜事。

时隔89年，Paul Poiret又会如何走下去？

虽然Paul Poiret是现代时装先驱，但可惜的是，这位设计师却未能跟随社会需要而改变。当他还停留在“一千零一夜”的幻象里Chanel早已看穿在动乱时期的女性对独立自主的渴望，一头短发配小黑裙击中了许多个女男孩的心。Paul Poiret的异国风情设计在1920年代开始不受追捧，加上铺张奢华的生活，终使品牌在1929年因经济问题而画上句点。

品牌在沉寂多年后终于在2015年由南韩新世界百货集团接手管理，并邀来Anne Chapelle及殷亦晴分别出任总裁与创意总监。两人在各自的领域上皆有出色表现（见一物报导），Anne Chapelle希望以社交媒体与网络力量来推广，而殷亦晴亦表示会将Paul Poiret打造为“一间讲述邂逅和情感的公司，秉承设计师在20世纪初解放女性身心的设计手法”。不过时隔百年，当初Paul Poiret解放女性身体的理念放诸现代已不是什么革命性之举，在这个百花齐放的时代要做出突破着实不易。而目前能够霸占网络的品牌，似乎不够贴地、不够亲民也不可行（看看2017年时尚热搜榜）。毕竟Paul Poiret在上世纪是时装先驱，今后到底是继续叱咤风云，还是像当年般高开低走？成果如何，还看下月在巴黎时装周举行的秋冬季发布会，更何况品牌接手了Céline传统的发布会时间，让人更期待唤醒这百年品牌的首作。

参考资料：《时尚百年风华》、The New York Times、BoF