向Virgil Abloh致敬│入主LV短短四年 高阶时装定义被他完全改写
【向Virgil Abloh致敬】2013年Virgil Abloh开创OFF-WHITE、17年成就出Nike The Ten，每个举动都堪称时装时刻，也见证住Virgil不断的自我进化。来到2018年，这位美国设计师也迎来另一巨大里程碑：受LVMH集团邀请接替Kim Jones，成为LOUIS VUITTON男装创意总监，从那一刻起，高阶时装世界注定风起云涌。
虽然并非第一个统领LOUIS VUITTON设计线的美国人（Marc Jacobs才是），但品牌宣告由Virgil Abloh出任男装创意总监那一刻，对于传统高阶时装界别人士而言，依旧引起一片哗然甚至反动，主要原因，当然是他们认为Virgil那过份街头色彩背景有关。
说实话，即使近十年Street Culture已然风靡世界各地也好，好些自持正统的卫道时装之士，对这股风潮仍感不是味儿，在他们眼中，作为这股风潮代表人物的Virgil，既没有巴黎Haute couture奢侈品蓝血基因，亦欠缺如John Galliano、Alexander Mcqueen、Jean Paul Gaultier、Rei Kawakubo、Martin Margiela那些天马行空创意，也非Phoebe Philo、Hedi Slimane或Raf Simons一样的欧洲人背景。要将美式文化中的波鞋、卫衣、牛仔裤套入法国其中一个最享负盛名的超级大品牌之中，还要带同Playboi Carti、Steve Lacy、A$AP Nast、Dev Hynes或Kid Cudi等音乐坏孩子来“颠三倒四”，卫道之士看在眼里，总爱先入为主地批判这是离经叛道，欠缺创意和造工的行为。不过笔者一再强调，Virgil Abloh是个观察力很强的人（其LVMH大老板Bernard Arnault也是），老一辈认为他的高阶时装离经叛道，其实对他而言，只是先知先觉地看准未来高阶时装世界的发展模式。
这个新高阶时装观点，Virgil Abloh于18年在《032c》专访中便讲得清清楚楚：“现在年轻一代对Luxury的看法已100%改变了！现在年青人眼中的奢侈，未必一定盲目地讲求光鲜亮丽及用上最顶尖用料，反而更追求令人垂涎的限量东西。例如一条古董Levi's牛仔裤，明明已经溶溶烂烂了，造工价值也未必昂贵，却因为它有独一无二的稀有度而大受追捧，唯成长在90年代或以后的人，才会体会得到。”
的确，只要成长在90、00年代的人就会明白，明明Nike Dunk SB、Air Jordan球鞋、BE@RBRICK以至Pokémon、游戏王玩具卡，全不是以名贵物料所打造的产品，却偏有着无与伦比渴求度，连带Sotheby's、Christie's此等级别拍卖行，亦开始热衷于拍卖这些Street Culture物品，只因储东西、收藏、展示和炫耀，从来都是新一代青年之嗜好，而这批人也无分男女，自少便穿波鞋、有帽卫衣、运动裤长大的，更重要是到他朝长大成人后，有自主经济能力之时，他们亦不见得会仿法自己父母，转投淑女裙、Tuxedo或Oxford皮鞋的怀抱，世代已转变，传统高阶时装模式某些部份已不合时宜，Virgil Abloh与Bernard Arnault，也不过是看中这一点真相而已。
当然，如果Virgil Abloh入主LOUIS VUITTON后只是照板煮碗，复制旧日OFF-WHITE的Helvetica字型和Quotation，实在说不通，要实践The 3% Rule，就一定找些新元素去呈现。幸好Virgil Abloh不负众望，制作出全新袋款MINI SOFT TRUNK，并且画龙点睛地以树脂链带，作为肩带链及装饰标记，传统的巨型TRUNK行李箱，一下子变细，经典不过的Monogram，也一下子植入了抢眼的橙色链子，3% Approach再次得到完美演绎。
至于“READYMADE -NEW IDEA BASED ON RECOGNIZABLE PARTS HUMAN EMOTION, IRONY”（透过现成物品，对人类情感可识别的东西进行讽刺），也是Virgil除3% Rule以外另一个强调之设计法则，并在LOUIS VUITTON男装中完美地呈现。最佳例子莫过份一系列枪套背Vest，这类Handgun Holsters在美国十分普遍，但相关的枪枝管制同样困扰当地。然而Virgil却没有对此敏感议题避而不谈，更毅然把枪套变成时尚单品，寄予让凶残的东西变成美好善良产物，间接讽刺美国严重的枪械问题。足证服装生意再成功再庞大也好，他对人文议题也绝不退让，无论是黑人文化身份认同，或是LGBTQ平权运动等，在LOUIS VUITTON的作品之中都有鲜明却高雅的申述，Street Culture以至年青人们最引以自豪的勇于表达之自由意志，现在于高阶时装舞台一样蔚然成风，这方面Virgil Abloh无疑是伟大先驱，也可见Street Fashion植入High Fashion舞台，从来不是让大牌只会推出牛仔裤与波鞋这般简单。
回顾Virgil Abloh一生短暂却精彩的创作生涯，将既有经典物事与传统概念，进行画龙点睛的改造，并进行批判并引领消费者进行反思，是他愈到后期，愈见炉火纯青的设计特质。开天辟地设计出从无到有的东西，从来并非他的强项，却无损其广泛影响力和尊崇地位，哪怕不算想像力、创意爆棚，但Virgil绝对是时装史上洞察力最强的天才，在人人都看得见的物事之中，发现出别人发现不来的别有洞天，再结合高超的说故事技巧，是现代现流文化工业十分吃香的能力。
随着这位传奇设计师的离去，Virgil Abloh最后为LOUIS VUITTON主理的SS22季度，日前亦再次在美国迈阿密发表，本来被视为焦点大作的多对LOUIS VUITTON × Nike Air Force 1球鞋，亦有更多作品照流出，本来已价值不菲，现在更无可奈何地成为了Virgil终极球鞋之作，外国球鞋网已将它们的二手市值估价设定为Insane（疯狂），这是一个在球鞋估价领域上从来都没有出现过的数值，抢手程度？可想而知了。
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