向Virgil Abloh致敬│见证从潮童设计师　走向颠覆艺术本质的道路

【向Virgil Abloh致敬】Virgil Abloh戛然离世，是今个星期以至整个时装界一整年之间最大新闻，在如日中天之际却患上心脏血管肉瘤，叫人心痛。然而在低调抗癌这两年之间，这位LOUIS VUITTON男装创意总监、OFF-WHITE主理人兼Nike重点联乘合作伙伴，依旧咬紧牙关，创新出一件又一件时尚大作，改写流行文化世界。
那么，世人应该如何解读Virgil Abloh的艺术成就？

普罗大众赞颂他，十居其九都歌颂他将时装潮流改朝换代，将Street Fashion注入High Fashion领域之中，这样解读当然无错，却略为笼统，欠统全面性。至于很多卫道死硬派，至今仍然批抨Virgil Abloh只懂抄袭及将时尚肤浅化，这类抨击就更加抱守残缺，不知所云。要体现Virgil的美学价值，不妨由他创作生涯讲起。

Virgil Abloh自少到大热爱美式街头和里原宿潮流文化，2006年取得建筑硕士学位后，在那个Blogger盛行的世代，则致力经营自己的时尚Blog The Brilliance，并带来不俗回响，未几更机缘巧合认识了Kanye West，被邀请加入其DONDA创意团队，参与各式各样潮流项目。

2009年，Virgil更联同Kanye West和Fonzworth Bentley等一众非裔美国人，以不请自来的姿态硬闯巴黎时装周，被Tommy Ton拍下那张超经典Snapshot照，随后更与Kanye一同加入FENDI任实习生，为当代黑人潮流势力入主高级时装界写下序幕。而三年后2012年，Virgil也开发自家项目Pyrex Vision，那些仿23球衣号码的格纹恤衫，哪怕售价动辄数千港元，仍然大受欢迎，不过Pyrex Vision由始至终都被Virgil视为艺术实验项品，因为就算再成功也好，未几便结束营业。

因此2013年诞生的OFF-WHITE，才称得上是Virgil Abloh第一个自家品牌，凭借独到的市场触觉和大量联乘Collaboration，很快便获得商业成功。不过要正视的是这时期Virgil Abloh，表现只能够说是毁誉参半，一来当时很多作品，都明显受到前人启发才诞生，并非原创，最经典例子莫过于OFF-WHITE那个招牌斜条纹图案，既是品牌商标，也被印到T-shirt、牛仔裤之上而大卖。然对西方音乐文化有所认知的人都知道，这个图案原作者实为Ben Kelly，他是英国享誉多年的室内设计师，最出名作品正是80年代曼彻斯特传奇Nightclub The Haçienda，Nightclub内最标志性装潢，则是舞池上那些斜条纹枝柱和地台。这种将人家创意挪移到自家服饰，再以显浅不过大Logo服饰设计理念，并以接近High Fashion价格出售。这套方程式正是初期OFF-WHITE最易得到成功，也同时最受批评的特性。

留意Virgil Abloh是一个观察力很强的天才，2013至2016年间OFF-WHITE之成功与不成功，他自己都放在眼里，也很清楚正在发生甚么事情。要进一步弘扬自身设计理念，连接到高级时装界别，Virgil Abloh除需要提升设计功力外，也需要引经据典，以更具学术姿态，为自身美学提出更合理辩解，确立其正当性。

因此他将OFF-WHITE与杜桑（Marcel Duchamp）连结起来，称杜桑是其精神导师，提倡达达主义，舍却传统艺术必先要包含深奥意理、人文价值、暗喻，以及反艺术形式，将没有既定意义的东西创作出来，如何去解读该东西的美与丑，或本来就没有的背后讯息，完全由观众去自行解读，只不过上世纪去为达达主义释义的，乃是一个《喷泉》尿兜，到了二十一世纪则靠街头服，事关Street Fashion本来便是一件平常不过的东西，普及度和传播性却比尿兜更强。

而要在不添加既定意义的情况下，为平常不过的街头服变得不平凡，过往Virgil会选择透过大Logo、话题炒作或The Haçienda这类文化挪用方式，直截了当地处理，然而这种方法在年青潮童世界再行之有效也好，相对于那些看惯元祖Alexander McQueen、Martin Margiela的资深时装人而言，始终吃不消。要得到这些权贵们认可，纵使Street Fashion在2010年代中已大流行，但还是需要以较高端的模式去实踪和包装才可（因为当时还有很多传统高级时装卫道者，打从心底里看轻街头文化），幸好Virgil Abloh不负众望，在2017年前后终于找到了诀窍，答案正是The 3% Rule与Quotation排印艺术……

想了解更多Virgil Abloh请看：透过Nike、IKEA联乘　实践3% Rule设计原理