【Tomo Koizumi】深受Marc Jacobs、Wyman赏识　以丧礼花圈作设计

近年日本时装单位在西方世界好生兴旺，先有doublet.夺得上年度LVMH年轻设计师大奖冠军，再有Undercover与PORTER备受Valentino以及FENDI的青睐，推出联乘合作系列。而今个星期更有一位日本时装设计师在纽约时装周大放异彩，名字叫Tomo Koizumi，其备受注目的地方，除了是因为得到Katie Grand、Marc Jacobs等巨头“碌尽人情卡”式的鼎力支持外，Tomo视禁忌如无物的天马行空创意，也是叫人拍案叫绝的地方。
例如在刚刚发布的FW19系列中，Tomo Koizumi就以花牌为灵感设计服饰，没看错啊是花牌，即是大家在殡仪馆看到的那种。

至于何解能够拓展至欧美市场呢？一切就要从英国时装设计师Giles Deacon说起，事源西方时装权威《Love Magazine》老总Katie Grand上年在好友Giles Deacon的ig account内，无意中发现了他Follow了Tomo Koizumi这个品牌，在好奇心驱使下就按入去一看究竟。谁不知不看犹自可，一看便著迷到不能自拔。热情到自行找上Tomo Koizumi，邀请他到纽约举行发布会不在讲（其事FW19的纽约时装周尚有一个多月就会举行），更“拍心口”担保将会以自己的江湖地位，为Tomo请来一系列巨星级猛人坐镇，协办整个发布活动。如是者，Marc Jacobs就借出自己于麦迪逊大道的专门店出来，打造成发布会场地；Pat McGrath及Guido Palau这2大宗师就分别领导着Runway Show的化妆及发型设计项目；而穿上服装展示于人前的模特儿，则分别为Bella Hadid、Emily Ratajkowski、Joan Smalls、Taylor Hill等等‧‧‧‧‧‧要请来上述阵容协办Fashion Show，基本上就只有爱马仕、香奈儿、以及LVMH或KERING旗下等十数个品牌，才有此能耐，现在Tomo Koizumi在Katie Grand的穿针引线之下，就能够以新人设计师的身份获得此荣誉，以日本设计师身份而言，可说前无古人。

不过，葡萄友也无用太多的羡慕妒忌恨，只怕Tomo Koizumi的作品确实自成一派，堪称当前时装界不道另类而亮眼的风景，初出道之时已凭借鲜艳夸张的巨型蓬松裙震撼人心；到中段时期却又一下子大玩贴身小短裙；上年则以活泼的芭蕾舞为灵感，制作出一系列跳脱不凡的仙子装；而来到最新出炉的FW19，Tomo Koizumi就回归自身最擅长的方向，以七彩缤纷的Polyester Organza为物料，结合制作蛋糕时常见的ombré ruffles处理技巧，先行将布料卷曲，继而层层交搭，以如斯反复过程制作出状态不一的Oversized裙子（Tomo直言每件作品制作需时，动辄数十小时），继承日本时装偏好阔袍大袖的剪裁轮廓，也承传了日本流行文化中光怪陆离的卡通感。而为了贴近当时流行的街头元素，以及对初到贵境的纽约表示友好，设计师也特意将印有自由神像图案的T-shirt，结合到Organza裙子中去，为偏锋衣裳增添一点平易近人之感。

最近国外媒传问到Tomo Koizumi今季的设计灵感是如何？他就回答来源有许多，分别是高级订制时装之父Roberto Capucci、新浪漫主义运动倡导者Leigh Bowery，以至是日本传统的hanawa，hanawa是甚么？即是日语中的花环，在华语社会中则是应用在丧礼上的花牌，君不见时装发布会上那些呈平面横状的Oversized衣服，其实正是一种将帛事时髦化的表现。虽然卫道之士或许觉得这种创意“大吉利事”，但无视社会约定俗成的眼界，乃至当中所需要的气魄，从来都是一个优秀设计师所必备的，就例如今次借场地给Tomo的Marc Jacobs，1993年任职美牌Perry Ellis女装设计师期间，就曾无视世俗之反对，而坚持要以Grunge Music美学设计服饰系列，虽然最终赔上了自己在Perry Ellis的工作，但这个Grunge系列往后却成为了叫时装世界最为津津乐道的Collection之中，也是Marc Jacobs创作生涯中其中一个最引以自豪的系列。

所以，从事创作艺术从来都是一件斗“命硬”的职业，今天你设计的东西受尽冷落或者千夫所指，说不定10年之后，却又会变成被世人捧至上天的伟大设计，可见一刹那失落唔代表永恒，只有持之以恒，鲜花就定必会有盛放的一天。