【Viktor & Rolf】以精致的嬉笑怒骂　揭示Couture须要改变的事实

虽然在2002年经已被Yves Saint Laurent断言“高级订制服已死！”的Haute Couture，至今仍然存活于世上，但它的日渐息微也是不争事实。究其观之，除了因为这种服装工艺的生产模式，已赶不时代步伐而被Ready-to-wear所取代外，这种顶尖服饰文化与社会之间的渐行渐远，亦是其殒落因由，留意这种“渐行渐远”，并非纯粹的售价高昂，而是在于这种服饰的理念，每每与社会脱节，自然难以引起普罗大众共鸣。

皆因在主流意态形态里，Haute Couture总被定义成要“出世”、要高高在下、要凌驾于民众也要与别不同；然而Ready-to-wear则刚好相反，其时装理念“入世”得多，既追求大众认同的潮流，也不要求大家要与别不同，而提倡时装应该人人平等，每个人都负担得起，继而透过普世皆知的符号、字句或标记（即品牌的Logo或Slogen），来获得广大社会群体或网络群体的认同，当前Instagram之所以如此盛行，个中所依靠的，正是这个观念。

面对传统Haute Couture的“离地”价值观，荷兰设计二人组Viktor & Rolf引人注目的地方，就是刻意将这种源远流长的服装工艺，变得“贴地”一点，并非将售价下调或者将造工变得粗糙，而是在精神和意念上将它走向民众和年轻化，将能够引起社会共鸣的时事资讯或流行术语，种种新潮元素注入衣服之中，为Couture艺术打造另一片天空。君不见时下好些Couture House，所追从的时装美学，往往就是从古希腊、古罗马、Gothic、Baroque、Rococo或Neoclassicism等艺术风格之中去探索，优美固然是优美，但一味回望历史的古典，也总有令人吃不消的时候。所以近年高订时装界一再追捧Iris van Herpen、Viktor & Rolf或John Galliano的Maison Margiela也实在大有道理，只因他们所代表的，都绝非历史悠久的Couture House，在创作之上，自不然掣肘少一点而自由空间大一点，从而将高科技、街头艺术或通俗潮流这些相对不高雅的元素，带到须要变革的Haute Couture工业中去。

所以新一季SS19 Couture的Viktor & Rolf，哪怕每套服装的设计一贯地天马行空，但个中也不缺叫普罗大众熟识的地方。事关这个名曰Fashion Statementments的Collection，18套华衣礼服入面，均尽载一些当前社会的潮流俗句，或对一些国际热话进行隐喻。例如“I'M NOTSHY I JUST DON'T LIKE YOU”、“SORRY I'M LATE IDIDN'T WANT TO COME”、“NO PHOTOS PLEASE”以至“TRUST ME I AM A LIAR”等Slogen字句，以两极化的思维展现幽默感之余，也贴切地导出时下年青人的娇生惯养的个性，或互联网文化盛行之下，人与人之间相处上的抽离与扭曲，80、90、00后看到这些字句，定必最有共鸣。

至于Viktor Horsting与Rolf Snoeren也刻意利用卡通化的图案，来传达对国际时事的关注，层层渐变红色A-line Dress，其正中间加上了写有“FREEDOM”一字的美国飞鹰，明显在讽刺Donald Trump统治下的美帝霸权；一层接一层的Tiered skirts，以粉嫰绿色贯穿之，再结合印有“AMSTERDAM”一字的大麻叶图案与其中，除了幽荷兰一默外，也明显将加州大麻合法化和泰国医药用大麻合法等政治议题，带到高订时装舞台之上。

可见Haute Couture天马行空的创作空间，与顶尖的制作工艺，的确可以与通俗的街头元素合二为一，这正是Viktor & Rolf给予其他高订前辈们的启示。从前的Haute Couture能够以不食五谷，吸风饮露的姿态而屹立世界，那是旧时的事，时代不同，制作以及经营的方式亦应有所变通，如果总是将自己的“一成不变”美化成“择善固执”，最终蚀底的从来就只有品牌自己而已，谁叫这是一个善忘的速食年代？