谈奢侈品背后的环保工夫

又是环保这个老掉牙话题。纺织业是全球第二污染源头，使时装产业（快速时装为甚）被冠上不道德的罪名，但对某些品牌而言，挟着“可持续发展”之名，又能否转危为机，达到三赢（生产者、消费者、环境）局面呢？

用成千上万元买一件名牌奢侈品，what do you expect？与其俗气地说是为了个“logo”，不如说是享受靓料、精工、优质服务、售后保养、品牌故事的整个多合一package。代表生产一方的Vallejo道出，名牌的价値在于专业：多昻贵、声称多eco-friendly的商品，生产过程中都避不开对环境的损害，品牌的专业在于，不惜工本研发科技术数，将这些坏影响缩到最小。她提及Kering group在时装界担任领导的角色，自然要有领导的风范，所谓trendsetter，不单指借用时装天桥告诉下季流行宽袍大袖还是古早dad's shoe，而是肩负社会责任，引领时装界步入可持续发展的路向，毕竟时装常被诟病为世界第二污染产业。

笔者心里常想，品牌一方面揼本落广告造势，鼓吹消费者买多一点，公司赚多一点，另一方面高举环境旗帜，期望教育世人爱护地球多一些。Vallejo监督整个集圑的可持续发展项目，会有感自己的岗位“左右做人难”吗？她回应：“没有冲突的，我鼓励buy better，客人买我们品牌，就是对我们质素投下信任一票，货品的银码，已包含品牌对社会和环境回馈的价値。”可持续发展概念最早出现于60年代，近十年才成为新兴热话，“可持续发展项目总监”一职，绝对比起传统职位别具挑战性，那难处何在？Vallejo答：“最困难是破旧立新！比如说一件衣服，综观整条生产线，90%以上的污染是来自供应链，即是早在原材料的生产、加工时。这是一个革命的年代，创意不独在衣服剪裁设计上展现，开发新颖、具环保意义的物料，同样能震撼人心。从原料着手，Kering Group研究崭新环保物料创造科技，令旧衣的归宿不再是堆塡区，不仅应用在衣服上，更扩展至手表首饰方面。传统再生技术一直存在难题：怎样从合成物料中撷取聚酯和棉花？最新的“textile to textile”科技，独有技术把指定物料从混合物中分离，成功突破以上回收的障碍，彻头彻尾造出“生生不息”的时装。

谈完严肃话题，跟Vallejo聊着个人习惯。除了支持公司品牌，二手服饰都占据她衣橱一大部分，“三思而后行”是她买物座右铭，入手前先回答自己三个问题：衣服的生产地？衣服的原料？衣服的故事？她重视衣服的价値，买了就不放手，希望可以穿五年、十年依旧有型。笔者常幻想，在生之年会亲眼目睹环保时装世代的来临吗？时装界吹起过无数风潮，浮夸简约无菌街头这个那个元素都曾跑出过，虽时说穿了都在“无限loop”，而人人渇望鹤立鸡群，人无我有便是潮，但环保时装偏与潮流中间总是隔着岸，穿上环保衣饰顶多被擡举为清高，还是沾不上主流的边。环保时装是要酝酿，还是要静待一个破格的设计冒起头，让世人哗然，才有跻身主流的机会？

When I buy something, I always ask myself what does it go with. I want to still love it in 5 even 10 years. It's not about 'look cool', but 'look good' in the long term.

时装世界，你卖我买，交易背后是收获与牺牲，得到一件衣服，失去的是岂止是金钱，还赔上消耗地球资源的代价。对环境的伤害最小化，买少一点？买好一点？买贵一点？一切都是个人选择。无论如何，可持续发展趋势正为时装开辟一条康庄大道，但愿如Vallejo所云：“Sustainability becomes a norm”。