Thom Browne首发巴黎Haute Couture　让灰色西装完美登上大雅之堂

【Thom Browne/ Haute Couture/ 高订/ 时装周】眼见巴黎因社会运动而风雨飘摇之际，Haute Couture FW23时装周的如期举行无疑显得格外突兀，不过道理或许如中华民族魏晋南北朝时期崇尚的清谈玄学一样，现实社会愈是颓靡，便愈是有人想及时行乐，活在不切实际的超现实之中，Thom Browne FW23 Haute Couture Fashion Show正是最好证明。

作为Thom Browne本尊史上第一个高级订造时装Haute Couture发布会，这绝对是其创作生涯上的里程碑，更是美国时装扬眉吐气的一日，虽知道纵使近年美国街头时尚席卷全世界，但很多传统卫道之士至今仍嗤之以鼻，认定这绝非时装设计之正统，而Haute Couture则是这批“时尚道德撚”之最后根据地。那怕过去Virgil Abloh早就以美国自家品牌Off-White名义，登上这个时装设计工艺最高舞台，却仍然有很多人对美国设计师抱有偏见，认为他们就只会设计波鞋、Hoodie、牛仔裤及棒球褛。

今次就先别谈论究竟波鞋、Hoodie、牛仔裤及棒球褛有否登上Haute Couture的价值，但至少Thom Browne却绝非这一类美式时装设计师。纵然发迹自纽约，Thom Browne起初是以官仔骨骨示人，后来创意更愈趋澎湃，直逼Viktor&Rolf。今次FW23 Haute Couture成功进一步深化设计师创意理念，无论设计再天马空行也好，灰色西装这一根源，却从不变改，而回顾Haute Couture百年发展史，能够以男士洋装及灰色做主题的Collection堪称前所未见，这位美国人却做到了。

Thom Browne FW23 Haute Couture：

其实就算是过往的Ready-to-wear系列，从设计视觉处看，Thom Browne服饰作品早已震撼力非凡，所以骤眼看上来这个Couture列或许如平常RTW系列无异，但其手工、用料和时间上所花的心机与精度，却定必是Thom Browne历史上的巅峰。伴随著Visage名曲《Fade To Grey》的旋律发场，Visage主音Steve Strange年轻时代就最爱以灰色窄身西装示人，上世纪80年代欧洲大流行的New Romantic，那种将正装与宫廷时代服饰新旧结合的荒诞离奇，在新季Thom Browne得到高度发挥。

精致锦缎、从Glen Check演化出来的Prince of Wales Check、绣有银色和金色亮的外套和短裤，奢华感满载，但同一时间又笔锋一转，将有如虫茧一款的圆润轮廓，添加到手袖位置之上，臃肿难分的奇怪形状，无疑让人回想起1997年Comme des Garçons SS97神之一季“Lumps and Bumps”，展现出惊人舞台效果。