【时装编辑手记】时尚界那些狂妄的人
Fashion Editor办公室日常，在疯狂的时装世界与日常的压抑之间行走。
人人大爱玲姐，世人看其狂妄，她自己却做得像头狗，第一个到公司、最后一个离开公司，四十年如一日，每天做自己坚信的事，连玲姐也这样，凡人如我们，若想狂妄，还先得打好根基。
今天是公众假期，所以应不是blue Monday，但临放假前，老板传召，问起业绩为何不佳，“你们说时尚是态度，敢的话再狂妄些，但你们的内容有人想看吗？有的话你想怎做亦可以。”心里一惊，是的，为何不够狂妄？当放手让你狂，你狂得起吗？在时尚界（好吧，就当是传媒界里的fashion sector），狂妄与业绩是否真的只有冲突？
但fashion界本身就充满疯子，其中不乏真的在做自己时，也把业绩冲出来了。假期一口气看完Netfilx新上线的《GirlBoss》，里边的Sophia很狂。她第一笔在eBay上赚到的钱是卖掉她偷来的书，她狂到曾因抢五岁小孩的捧球而被羁留，她混乱而活，却偏偏因洞悉网购方程式而改变命运。此剧改编自Sophia Amoruso的自传《#GirlBoss》，这样一个连患疝气也没钱看医生的女孩，22岁时在 eBay 上开了网店“Nasty Gal Vintage”，专卖一些她从不同地方找到的二手衣物，因为懂得经营，懂得打造品牌，最后竟向曾投资 Net-a-Porter, Etsy 与 Asos 的 Index Ventures 合伙人 Danny Rimer 募资 4,900 万美金。
一个将小店改为Nasty Gal坏女孩的人，她叛逆、她因为别人说她数句就辞职、她饮醉酒，第二天送不到婚纱给别人，马路上狂奔、爬墙……你不会太喜欢这个女孩，但你不会讨厌她，当然剧集是美化过的。总觉得中文译为《女波士》不精准，因为整部剧情，又或者说整个Sophia Amoruso的前半生，都与girl这个词关系深远，因为她总是被认为是个什么都不懂的小女孩，甚至拿出一叠纱票别人都不愿意把办公室租给她。整套剧根本就有关别人怎样否定她，而她落力证明身为一个女孩，年纪、出身掩盖不了其本身价值。
喜欢第九集尾，她对著不信她可以租下废弃工场的男人说，“我确实是女孩。但女孩没有什么不好，女孩子合群、有同理心、努力工作。”而确实这个女孩的Nasty Gal小店后来在2012年被美国商业报刊《Inc.》杂志评为“增长速度最快的零售商”之一，也开起了实体店，她自己更挤进了Forbes杂志2016年的“白手起家女性富豪排行榜”。
故事这儿完当然不够好看，更精彩的是后续故事一波数折，这该她还拥有一间市值3.5亿美元的公司，下一刻，即是上年11月，她就得为这公司申请破产保护，因为经营公司与当时任性地经营一家网店不一样。
Sophia在自传《#GirlBoss》第九章里就写过“我没开过公司。我开的是eBay商店，后来才变成一家公司。要是早知道它会变这么大，我才不干咧。”
但真实人生总比肥皂剧更千奇百怪，Sophia经历公司申请破产与婚姻失败，不久她又在《InStyle》杂志撰文说自己将踏上新旅程——专注发展新创社群媒体公司，一样叫Girlboss，成果如何，未可预见，但她总不会败下阵来的，因为她狂起上来连五岁小孩的球也抢。
这当然是说笑，喜欢她的狂，不是小偷小摸，而是她才不鸟世界的规则。当中有一集，喜欢vintage服饰的卖家，不满Sophie把这些充满故事的vintage衣服改装，破坏了历史与故事，她用了很长时间“教化”Sophie，还送了她一条充满故事的古董裙。
但第二天一早起来，Sophia还是大刀阔斧地把裙子改造了，丢上eBay马上开展她一天的网红人生。
喜欢这个女子的大刀阔斧，如果说fashion最浪漫的是什么，就是那种不畏惧大刀阔斧剪下去的一刀，fashion就是变，赶上时代的变，她因赶上网购热潮而成就为大公司CEO，她也因不懂时势过份扩张而失败，但她就是拍拍尘埃，又再来过。
如果当年McQueen入主Givenchy后，也不被人们的话影响，肆意狂妄，不知道其后的故事有没有改变。
如果要谈狂妄却又顾及业绩，近日谁不提Alessandro Michele，他一心一意做自己喜欢的，一大堆艰涩哲学名词抛进各个系列里，但又大卖，你吹得他涨咩？
他甚至可以大大声说他豁出去了，破坏了所有的规则。但他的狂妄，并非单只因他是天才，而是Gucci的CEO Marco Bizzari在请他接手创意总监一职时，一再强调不用担心钱的事，尽管去做自己想做的设计。
疯子遇著不介意疯子的管理层，难怪Michele愈疯Gucci愈有财。反面例子却是更加疯狂的Alexander McQueen，在Givenchy里无从发力。1996年，John Galliano离开Givenchy去了Dior，27岁的McQueen被LVMH收归为Givenchy的创意总监，但连退了休的Givenchy本人其实也不认同McQueen适合做他的接班人。
McQueen接手Givenchy后的1997 SS Haute Couture，只有11个星期做准备，充满McQueen DNA，夸张的头饰，充满戏剧张力的catwalk，偏偏Givenchy的顾客沉闷了太久，被典雅的Audrey Hepburn形象荼毒已深，世人都不认同McQueen的剑走偏锋。或许有时创意总监与品牌的缘份是夹就是夹，Alessandro Michele只用5天时间交接Gucci，出来的成果大受欢迎。幸好McQueen也只是与Givenchy交接四年，后来Gucci买下51% Alexander McQueen的股份，却不干涉他的设计自由，McQueen的疯狂才没有为世界所压制。
丧Paul够丧了吧？麦当娜身上的尖椎胸围不用太提，觉得他够丧，是从小喜欢高级订制的他，一下子在两年前宣布退出ready-to-wear市场。世界愈来愈快，他才不要跟这样的游戏规则，他有自己的时间表。当然有人觉得这是商业决定，但单只押筹在高级订制市场，不能说不勇。
John Galliano的丧则是自己害死自己，因为反犹言论无故没了黄金时间。幸好潜伏数年终于收复失地。年初Maison Martin Margiela 2017春夏Haute Couture系列，黑纱在衣裙上作画，所向披靡，一时风头无俩，只是心里总觉得缺了最熟悉的邪气。
但其实早知道他会挨过低潮的日子，因为这不是他第一次失落。1984年，第一场fashion show “阿富汗人拒绝西方观念”（Afghanistan repudiates Western ideals）为人所识，之后多届获得英国时尚大奖（British Fashion Awards）。但整个80年代，无论多少人为他的设计所惊艳，销量依然提不上去。
他酗酒、困顿、放任自己，偏偏LVMH集团的Bernard Arnault看中他，让他接手Givenchy，之后又让他接手Christian Dior，让他用自己的疯劲在时尚界里撒野，把一个老牌翻新得那么漂亮。1998年Haute Couture系列，有半世纪历史的Bar Suit到了Galliano手上，是那么戏剧、疯狂，充满异国疯情——不，不止异国，简直是异时异空。戴多层颈环，如像长颈族的model把Bar Suit穿出了New New Look。也只有Galliano有这样的邪魅。
未完待续
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