【Thom Browne珍藏展】西装不是制服 而是一种穿衣力量

表演欲旺盛的Thom Browne，少年时代试图跑到洛杉矶当演员，艺人做不成，却当上了时装设计师，换个表演方式，在时装舞台绽放光芒。即日起中环举行的Thom Browne回顾展，让历年经典作品重现眼前。

经得起时间考验的灰

要赋予设计师一种颜色的话，Thom Browne的是灰色，笔者形容他是个极简主义者（色调方面），衣服如制服，每次露面的穿搭都统一地穿上灰。他是一成不变吗？又不是，色调不尽相同，是深一点、浅一点差别，几乎穿过了all shades of grey。之所以喜爱灰，因为灰本身带着丰富层次，是一种经得起时间考验的颜色。打从2001年第一季开始，灰色已是Thom Browne的命定色，该系只生产五套西装，论数量还称不上“系列”，但采用了清一色灰，看起来是完整、一致，成了这位非学院派设计师实现梦想的起点。成长过程与时装没有交叠，本来对时装一窍不通的Thom Browne，多个访问里提及品牌的成就都归功于恩师，在Club Monaco工作期间认识的罗马手工西装裁缝师Rocco Ciccarelli，他是品牌一切开始的原因。

有限度的选择也可以令人耳目一新。

解放脚踝的剪裁革命

在Thom Browne的时装眼里，差之毫厘，缪以千里，合身才是王道。执起剪刀裁掉松垮垮的多余布料，向现代绅士展示修身而略短的西装，具颠覆性的西装剪裁，让人重新审视传统西装的陈规比例。有人说他的西装像缩了水，有人说看起来小了一个呎吋，稍为吊脚的西裤，裤管寛度、裤脚至脚踝的领域，其实一切尽在他掌握之中。他曾笑说他的设计是在欺骗观众的眼睛，一旦穿惯了它，就很难回头了。他极强调合身的重要性，曾说道：“如果西装是合身，每天穿着也不无聊！”2009年，Thom Browne率领40位换上一样造型的男模队伍，走进复古办公室装潢的Pitti Uomo男装展，穿上几乎一式一样的灰色针织外套和卡其色大衣，却毫不闷人，正装的工整、精细、合身完胜了。

脱离体制的时装趣剧

时装是表现自我的载体，Thom Browne重新定立衣服的黄金比例，暗藏掀起时尚革命的野心，可是他认为这并不足够，时装戏剧方能满足他表演欲望。“不能再办时装骚的话，相信我不会如斯沉醉于时装世界”，他要给设计讲故事，时装舞台就是发声的出口，因此衣服往往不是Thom Browne骚的主菜，演一场好看的时装戏剧才是他终极目标。人鱼童话、东瀛鬼魅、红唇海军……一幕幕荒诞且离奇的情节在纽约演出多年，属过往纽约时装周的中流砥柱（去年开始移师巴黎办骚）。Thom Browne更承认设计师对公众有一定责任，透过他的时装表演给予消费者思考空间，他在做的事情看似叛经离道，实际可是在维护经典。

我的时装表演是让你发笑。

Thom Browne的经典不能单靠文字与图像尽录，曾在时装展亮相的男、女装作品登陆了香港，即日起至5月18日，Joyce中环旗舰店特别举行回顾展，让读者能亲身感受Thom Browne式正装的气派。

Thom Browne 2018年春夏别注作品（Michelle Wong摄）：