经纬交织　亚洲织品工艺的花样文章

为让台湾民众了解故宫南院丰富的亚洲织品收藏，台北故宫博物院特地于8月19日下午举行“故宫夏日沙龙活动”，邀请故宫南院资深志工王彗钟，以“穿梭亚洲－缤纷多彩的织品”为题，向民众介绍亚洲各地多样绚丽的织品工艺。

王彗钟首先以织品的“织”来说明织布的特色。东汉《说文解字》载：“织，做布帛之总名也。以糸戠（音同“直”，意聚合）声。”织品起初是为了保暖、避免受伤，后为了布料装饰的变化，逐渐在外观上有了阶级区分、族群识别、庆典祭祀、艺术等方面的作用。

台湾故宫南院将馆藏织品依地区分为五大类：东亚、东南亚、南亚、中亚与西亚，王彗钟也就首先从“丝绸的故乡”、位在东亚地区的中国说起。东亚丝织品已有5000多年的发展历史，千年下来累积相当丰富多样的织、染、绣工艺，织物更以此提升至艺术境界，并影响周边族群，如日本在此基础上发明出“西阵织”、“友禅染”、“鹿子染”等特色工艺。

由于中华文化有相当丰富多样的织、染、绣工艺，因此王彗钟便搭配故宫南院馆藏文物向民众说明织品中常见的布料、织法、绣法等名词。像是常见的平纹（又称平织），为相互垂直排列的直线（经）与横线（纬），一上一下交织，每隔一根经线就交错一次，织物表里组织（正、反面）相同。由于交织点多，因此纱线没那么紧密，与其他布料相比较为轻薄，如绢、绸等布料就属平纹。

斜纹，为经线与纬线垂直交错，不过经线与平纹相比有所变化，不限于一根经线交错一次，可能隔三根经线等，让织眼以斜状排列。织物的正反面布同，由于交织次数少，布料相对来说较为柔软，如绫、罗等布料就属斜纹。缎纹，为经线与纬线以一定的间隔交织而成，由于交织点互不连续，但均匀分布，让织物表面浮有较长的经线与纬线，而有相对平整的光泽，如缎就属于缎纹。

王彗钟接着介绍各种装饰织法，首先是“提花”，其图案是使用织布的方式，用不同颜色的纱织出花纹，特征为布料正反面纹路相反，与绣花相比成本更高，但透气性佳。再来是“缂丝”，又称为刻丝。为单层的平纹组织，主要在经纱的架构上以不同色彩的纬纱，利用小梭在图案设计内区域性来回穿梭，不横贯全部，利用“通经回纬法”（纬线由不定数的彩绒段拼接而成，不受颜色限制），织出彩色图纹且正反面的效果相同。由于缂丝的织造方式让不同色区之间的纬纱并不重迭，因此图案轮廓间会有缝隙，宛如镶刻一般，故又称“刻丝”。

“妆花”，始于唐宋，织造过程极为复杂，也采通经回纬法（经纬同时显花），主要用各种彩色纬线，在织物上“挖花盘织”。为在同一件织物上配织十几甚至几十种颜色，甚至可“逐花变色”形成不同色彩花纹，多运用在缎、罗与绢布上，目前“挖花盘织”与“逐花变色”的工艺只能依靠手工，无法以机器取代。“盘金绣”，以金或金属线为绣线，钉绣出图案，而绣线依图案盘旋钉缝，称为盘金绣。通常会以金线银线等不同绣线并置，让花纹显示出微妙的色差，多用于明清宫廷织品服饰。

“絣织”（絣，音崩）是一种在亚洲地区相当普遍的织染工艺，各地区民族皆有不同的说法，如中国、日本称其为“絣织”；阿拉伯地区则称为“asab”、印度称为“patola”、中亚地区将其称为“atlas”（艾德赖斯绸，旧称为“khan- atlas”，意为“可汗的丝绸”）等，不过今日国际上多以马来人对其之称呼“伊卡”（ikat，为绑、扎之意）来统称这类织染工艺。

絣织或是伊卡，主要以棉纱为材料，把纱线依据图案分段扎紧后染色，可分为三种：一为经线绑染花纹的“经线伊卡”、第二种为纬线绑染的“纬线伊卡”、第三种为经纬线皆绑染的“经纬伊卡”，再将染色后产生的留白图案织造成布匹。伊卡制作过程十分费工，要经过无数次的染色才能染出清晰的图案。而纱线柔细，容易在染色过程中产生位移，因此伊卡的特色为图案边缘会有参差不齐的效果。

除了上述在亚洲相当普遍的织物工艺外，王彗钟也稍略介绍南亚、中亚等地的传统服饰，如东南亚的纱笼（sarong）、印度妇女的传统服饰纱丽（sari）等，并略述其穿戴方式与特色。由于不少民众好奇故宫馆藏织品来源，王彗钟回答，台北故宫除了1949年来台的宫廷织物、刺绣画外，多年来在各界捐赠、经鉴定后，累积不少亚洲各地精美的织品馆藏，故宫南院落成后遂将其规划为常设展展出。不过目前故宫南院将亚洲织品展区规划展出“呼毕勒罕－清代活佛文物大展”，因此听完演讲想亲眼目睹亚洲织品的民众，可能要等到活佛特展结束后，才有一睹芳颜的机会了。