中国版Dior？设计师：奢侈品牌非一日之功 不能只做二流Follower
“中国不是没有奢侈品，中国是没有奢侈品牌。”这是高级成衣品牌“彼伏”主理人陈兴，对中国时尚产业的直白批评。
这句话精准点破了当前中国奢侈品市场的断层：我们的丝绸、瓷器、苏绣和香云纱历史悠久、价值不菲，却一直未能转化为现代品牌语言，在世界舞台建立真正意义上的“奢侈品牌”。陈兴，这位出身清华建筑系、曾在意大利学习古建筑文化保护的设计师，选择以“彼伏”为名，走上打造中国奢侈品品牌之路。
跨界建筑到服装设计：做出世界级的中国奢侈品
从建筑设计师转行做时装设计，听起来是一场跨度极大的转变，但对陈兴来说，这其实是一种价值观的延伸。
“欧洲的设计师为什么能做出世界级的品牌？因为他们生活在自己历史文化的遗址里，对文化的尊重早已内化为本能。”他指出，意大利品牌的强大不仅来自美学设计，而是背后有一整套文化认同、工艺传承与地域风格的集体记忆。“反观中国，我们有丝绸、有苏绣、有玉器，但这些都停留在博物馆里。真正能让现代人穿出去、用得上、理解到的东西还太少。”
正如陈兴所说，中国的传统艺术并不比欧洲少。那么一个关于奢侈品的老问题又被提出：为什么国际大牌咬咬牙可以买，中国品牌却咬牙都买不起？
陈兴一语中的：“他们没搞清楚奢侈品和奢侈品牌是两回事。”
在他看来，像翡翠、紫砂壶、香云纱这些固然是奢侈品，单价高、物料珍稀，但它们没有被赋予足够的品牌价值与文化认同。“奢侈品牌卖的是物质之上的价值，是精神和文化的认可。就像梵克雅宝一颗几十元的贝母卖你4万，因为那是梵克雅宝；不是因为贝母值钱，而是因为品牌的认知值钱。”
他也辛辣地开玩笑说：“LV不是说年入300万以下是无收入人群吗？”这反映的是奢侈品不怕有人买不起，只怕没有品牌价值带给人“想买”的欲望，因为奢侈品消费从来不只是钱的问题，更是心理和身份的“选择题”。
不做“新中式”标签化设计
因此，陈兴希望打造的是拥有自己品牌精神的中国设计师品牌，而非将中国元素堆砌起来的所谓“新中式”。陈兴表示，“彼伏”的设计从来不刻意“做中国风”，却总是有“说不出哪里中国、但就是有中国氛围”的微妙感受。
在介绍“彼伏”的理念“无为，不为，知己，知彼”时，陈兴说：“设计不是为了证明自己是中国的，而是自然长成这样。”
新中式风潮席卷社交媒体，不少设计师急于在作品上加满马面裙、盘扣与大红配色，打造“东方审美”。但陈兴不这么看，他说：“我不是反对这些元素，而是反对仅仅用这些元素来定义中国设计。”在他看来，中国之大、审美之复杂，没有人可以独自代表全部，也不应该用单一标签绑死一个品牌的创作。新中式不一定要做旗袍，也不一定不能做旗袍。关键在于“你是谁，你的审美和文化是怎样被内化的”。
陈兴补充道：“像苗族的三角衣领，我们就做成了度假斗篷；书画元素，我们做成若隐若现的裙摆华文；非遗京绣（国家级非物质文化遗产：北京宫廷刺绣），做成可通勤的低调包包。”不只是陈兴会在设计中使用京绣、柞蚕丝与苗族元素，国际大牌也开始“回头”探索中国传统手工艺。
例如Dior曾因马面裙设计未注明文化来源而卷入争议，不过之后也在2024春夏男装中采用中国绒花工艺制帽收获好评；2024年11月，意大利品牌Valextra则与中国非遗竹艺大师钱利淮联名推出手袋，将中西工艺融合。
陈兴坦言，他希望中国设计师的作品能够走入人们的生活场景，能够穿得出去，更是展现身份象征。
高阶女性穿中国品牌：不只是图样，而是身份的体现
他介绍近年来，愈来愈多中国女性选择穿“彼伏”出席重要场合。港交所CEO陈翊庭穿著该品牌服饰出访东南亚；哈佛设计学院院长夫人、联合国教科文组织前主席、雨果奖得主郝景芳等女性，都是这个品牌的顾客。
陈兴表示，“她们穿我们的衣服出访、出席场合，她们知道自己是谁、她们代表的是什么，也希望别人一眼看出：这是中国设计。”而衣服带来的的身分象征就是内含的品牌精神和故事。
消费逻辑改变为中国品牌带来突围机会
根据《华尔街日报》及自由亚洲等多家媒体报道，因经济放缓、青年失业率高企与政治氛围节俭，LVMH与开云等主要集团于2023年在中国市场的销售额已出现双位数下滑。不少中国消费者逐渐转向健身、旅行或本土品牌，对“穿名牌”这件事，开始抱持更冷静的眼光。
在一线城市，“买品牌”的消费者不再单看Logo，而开始看价值。就像近年欧美时尚圈流行的“Stealth Wealth”（隐形富豪风）趋势，去Logo、极简、低调但极致考究，这不只是一种审美态度，也反映出消费者“不炫耀但要顶配”的消费思维的转变。
陈兴指出，这样的转变，反而让中国本土品牌有了更多机会切入。“我们的客人很多都是原本要买大牌的，但他们后来发现与其三万买一件羊毛外套，不如花一万买我们的，同样品质、同样面料，甚至更精致。”
陈兴认为，中国本土品牌在这样的背景下突围时，“不能只做follower，还是二流的follower。”他说，中国服装行业长期以“纺织产业”思维运作，对设计、对品牌、对价值的理解还停留在加工与模仿阶段。“你去看国外设计学院叫Fashion Design，我们国内还叫纺织学院，那完全不是一回事。”
不过，他也坦言，目前部份中国设计师品牌面临的最大挑战是“中间价位的尴尬定位”：“有钱人看不起，没钱人买不起”，但也正因如此，“我们得把每个价位区间都做出来，每个定位都有人做，整个产业才会成熟。”
Dior前CEO对“彼伏”毫不吝啬赞美之词，称“彼伏”是“中国的Dior”，对此陈兴笑说：“你有那个基因，不代表你会长成什么样。这不是一天能做出来的，要靠持续的产品、认知、市场和消费者信任。”
他相信，中国的设计师正在一点点填补每个价位、每个消费层级的空白，“从高端到轻奢，我们都该有自己的品牌体系，这不只是商业问题，而是文化和审美的主权问题。”
而这一切，或许真的还才刚刚开始。