【2016春夏高级订制】是绝世工艺，还是绮梦一场？

2016年春夏季的Haute Couture──高级订制时装骚在巴黎完满结束。华丽浮光，映照出一个残酷现实──这个源自巴黎的传统时尚盛事，今季参与的法国品牌，只占总数不足一半。

历史悠久的时尚盛事

Haute Couture诞生于时尚之都巴黎，而且历史悠久，最远可追溯至十八世纪。在Ready-to-Ｗear（即将不同尺码的服装挂在衣架上任客人挑选，俗称成衣时装或成衣系列）于1970年代出现、并成为时尚主流之前，Haute Couture可以说是主宰时尚的权威。

负责管理Haute Couture的机构Chambre de commerce et d'industrie de Paris对于参展品牌的作品质量有严密监控，比如系列必须以一定人手比例制作，每件的制作工时不可少于50小时等。客人下订单后，传统上需要经过至少2次试身，工艺师才能正式动工；顺理成章，Haute Couture的捧场客非富则贵。

浮华背后 不敌社会改变

自十八世纪开始，时装成为巴黎的重要产业，城里大大小小的工艺坊，更是国家重大的经济支柱。二战之后，Haute Couture更一度出现蓬勃景象，但自从Ready-to-Wear成为时尚主流后，工艺坊以史无前例的速度消失。以刺绣工房为例，两次大战前全国共有一千多家，到了1980年代，只剩下不足一百家。

从1990年代起，Chanel陆续收购一家家经营日益困难的传统工艺坊，当中最叫人津津乐道的，是拥有300年历史的刺绣工房Maison Lesage。该工房除了为Chanel服务外，其他品牌如Dior、Valentino等也是其客户。目前，Chanel旗下的工艺坊共有11家，连远至苏格兰的编织工房也在2012年收归旗下；Chanel的作品造工季复季让我们惊叹，其工艺坊可说是幕后功臣。

自主工艺  自主步伐

去年Haute Couture界最叫人注目的消息，当然是阔别多年的Saint Laurent宣布重新推出高级订制系列。其品牌创办人Yves Saint Laurent在2002年宣布退休之后，公司随即叫停高级订制系列，一等就是13年。

新市场  新气象

对于Chanel、Dior、Valentino等拥有一定规模的品牌来说，Haute Couture是品牌历史、传统与地位的守护者，其象征意义超越一般的成本计算。然而，为了适应环球经济格局的变动（在《Deluxe》一书中，Karl Lagarfeld向作者Dana Thomas承认，Chanel高级订制的大部份客户来自亚洲），加上Haute Couture的捧场客有愈来愈年轻的趋势，精细工艺以外，品牌纷纷为设计注入新气息。

Chanel　东方环保禅意

近几季出现在Chanel高级订制舞台上的设计，益见轻盈活力。继前几年首次在Haute Couture出现波鞋的踪影，刚刚发布的2016年春夏系列更以环保为主线，背景搭建的木屋拥有浓郁的东方禅意。在一系列的签名作──斜纹软呢（tweed）和刺绣当中，破天荒加入木碎及木屑，再度突破传统技术。一向在创作上天马行空的Karl Lagarfeld又幽了奢华一默。

Valentino　宫廷美学回魂

Chanel并不是今季唯一萃取东方元素的品牌。Valentino也我们走进了远古的东方皇宫，保留了品牌的签名轮廓，在一系列的绸缎及薄纱上，绣上了孔雀、龙与凤等东方图腾式图案，灵感出处呼之欲出。难得的是，Valentino高超的手腕与美学，让这些对我们来说异常熟悉的图案，显得隆重而不庸俗。

Dior　新人掀开新页

今季骚场另一个焦点，当然是没了Raf Simons的Dior。品牌推举了集团内两位设计师──Serge Ruffieux与Lucie Meier担当重任，我们还看得见属于Monsieur Dior的身影──drop shoulder top、贴身西装外套、修腰长伞裙等，加上美轮美奂的蕾丝与刺绣，美丽毋庸置疑，只是Raf Simons时期所展现、贯穿传统与未来的视野则难免缺席。但毕竟是品牌的新一页、新开始，重要的是，让我们看到两位新人的潜力。

Haute Couture虽是一门古老而高成本的玩意，近年却意外成为了不少新晋设计师的试验场；不但超过一半的参与品牌来自世界各地，不少更是刚踏入时尚界的新锐设计师。关于这，又是另一个有趣的故事。（待续）