【巴黎时装周】Maison Margiela 收敛后的疯狂
撰文： 黎伟麟
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当初传出John Galliano执掌Margiela时，不少时装迷都摸不著头脑；前者是Maximalism代表人物，后者是解构主义中流砥柱，看似风马牛不相及。但是如果细心回顾Galliano的几个重要时期，就会发现他跟Martin Margiela共通点是都擅长于从常人眼中的“垃圾”中看到美丽重生的契机，例如2000年左右的Dior和他自己名下品牌都有大量垃圾婆造型，旧报纸印花成了最卖座的元素；而Margiela最著名是旧衣再造，或将地毡裁成背心，种种不可能的变法都在他们手里变成可能。
在Maison Margiela已经工作数季，Galliano似乎已经坐稳下来。刚刚上任时还是太自我中心的问题经已改善，愈来愈见到Galliano和Margiela平衡的对话。且看刚刚在巴黎发表的2016秋冬成衣系列：肉色、银色、并合冷衫和及膝长靴，都是往日在Margiela常见的东西；而像古董画框改造成的腰带扣和马蒂斯（Matisse）画作剪影的耳环，就明显是Galliano的意念，情况就像Galliano上了Margiela身设计一样 ——我中有你，你中有我。时装毕竟不同于纯粹艺术，我们未必能想像毕卡索试用雷诺瓦（Pierre-Auguste Renoir）的风格创作，但在时装世界里，因为有商业成份，反而能促成这种跨越创作。想来也的确很难一竹篙打一船人，商业化对艺术创意未必完全是壊事呢。