【The Big Project】关于衣领上的XS，我们说的无关尺码

所谓尺码的标准都是单向的，并没有约束力，不同品牌还是按照自己的准则、习惯、商业策略，甚至不同产品决定尺码定义。然后便是细码的兴起，浮动且功利的一场心理游戏。

衣服尺码大概是地球上最难统一及取得共识的概念，除了地域与身型的关系（例如亚洲人较欧美人士纤瘦和娇小，到欧美地方购物时衣服总要买小一号），学者和时装设计师亦发现当中涉及时装工业的心理战和社会对标准身型的定义，还有穿衣者投射的心魔。代表细码的“S”，成了选购衣饰时抛不开的执念，虽然不停在买，却离品味愈来愈远。

尺码只是非人性的分类

自工业革命后，不只是工作岗位的分工，都市人也因应各类商品和服务被归类到不同的消费者类别中。人类生活的源头从家庭作业和小型工场，转移到集中且大型的巨型工厂，各类生活必需品不再为个别消费者生产，衣服也是如此。我们从连锁商店选购的衣服都是成衣，既非度身订造，产品的剪裁、颜色、尺码亦已经早早根据各种潮流决定好了，消费者只能从合心意的商品中，挑选最接近自已身型的尺码，一种非常粗疏的分类，纵然已经没有人留意这一点。

事实上，有不少机构会定立一套衣服的尺码标准，例如ASTM （美国社会测测试和体型）系统，明确标示了对应男女装各个尺码的固定尺寸。不过这些标准都是单向的，并没有约束力，不同品牌还是按照自己的准则、习惯、商业策略，甚至不同产品决定尺码定义。然后便是细码的兴起，浮动且功利的一场心理游戏。

在细码或时装界流行说的size zero靡然成风当下，经常有人提起性感女星玛丽莲梦露的一句说话：“To all the girls that think you're fat because you're not a size zero, you're the beautiful one, its society who's ugly.”充满讽刺与鼓励，可惜这句说话只是后人杜撰，玛丽莲梦露的年代还没有size zero这个概念和说法。直至六十年代，被喻为世界第一位超模的英国模特儿Twiggy，凭借短发BOBO头、大眼、还有在当时模特儿界极罕见的五呎五寸身高和娇少纤瘦的身型突围而出，不只成为一个时代的icon，也带起了size zero热潮和身型准则、追求最小码的心态。但到底size zero是多大？没有人说得清。

标准是比瘦再瘦一点

香港时装设计师Jourden在一篇文章中提及时装店的销售经验。“认识过有些人看上去很瘦底，一直买加细码衫；但是身高有180cm，所以衣服总是太短身。人的心理总是穿得下细码就喜欢买细码。例如我们品牌有四个码，穿40号裙的人如果能穿36号外套，就不会理会设计师原意的比例，会一直这样错配。”这些情况在大规模的成衣销售时更加常见，拿着两件衣服进试身室，然后选一件尺码最小且自己穿得下的付钱。

为了穿得下的骄傲

俗语有说“人着衫定衫着人”，媒体报导中经常赞扬那些不理潮流、选择适合自己身型或以穿得舒服为前提的人物，然而报道旁边或数页后便有一个由size zero模特儿拍的全版时装广告。能在潮流中出现的，多数是“衫着人”的现实。所谓“人着衫”，只是一个供人仰望，继而坦承自己是平凡人的虚幻目标。

记得2001年，六十岁的老佛爷Karl Lagerfeld 为了穿得下Dior Homme 的贴身剪裁西装，用了13个月时间减去42公斤，之后一直保持180身高、62公斤的身型──他口中的标准衣架身型。“它（Dior Homme西装）比任何体重计更有效，毕竟衣服绝不会说谎。”老佛爷这样形容Dior Homme。大众对他的印象也成功停留在太阳镜、白马尾、黑手套、slim cut西装的画面。

就如加大码甚至plus size的出现，每个人都有适合他的衣饰尺寸和目标，细码也是。只要未至于影响健康，或以自己的标准衡量和歧视他人，时装的定义还是很宽阔很自由。但假如品牌都在制造细码风潮、细码才是漂亮，可想而知会有一部份人会因此失去了选择，更别说要穿出个人风格。

阿根廷尺码法案

阿根廷是继日本以后，厌食症情况最严重的国家。有记者采访当地时装店发现，很多衣服都只出售细码，很多女生为了穿上时装，不得不节食减肥。2005年，阿根廷每十名少女中，就有一人患有厌食症。同年，地方政府要求布宜诺斯艾利斯的时装店，必须为女性提供六款尺码的时装，按国际标准在衣服上列明由38至48号的尺码。

当地时装业界普遍反对新政策，其一是因为厌食症原因有很多，其二是认为有关问题应该由教育入手。这些答案当然不能说服政府跟大众，因为市面上的确有很大部份的人买不到适合的时装。但是在这个政策低下，也影响了某些专门，如加大码专门店，无疑是矫枉过正。

不过随着新世代网上时装店的兴起，这些情况却可能会得到改善。虽然这些超高速的网上销售品牌无论在创意、质量上都受到多方批评，不过网购公司为了给消费者最好的购物体验、减少货品打回头的机会，网站内总会提供非常清晰的尺码标准，而顾客亦习惯了先看尺码对照表才放进购物车付款。

另一方面顾客在一个独处、隔离、不能试穿的状态下购物，没有镜子和站在试身室外的售货员的压力，唯一能够相信的只有那些坚实的尺码数据。到底我们能不能寄望这些业绩超越传统时装店舖的网购品牌，将尺码的概念重新回归成纯粹的尺码？甚至改变顾客对待服饰尺码的态度？还是只能寄望从社会内部开始，反过来影响品牌？