传少帅无心搞Ann Demeulemeester被炒　结束自家品牌表忠才是上策

短短一个星期内，时装世界掀起巨大人事变动，先是BALLY突然撤换只做了一年多的Rhuigi Villaseñor，本已叫人咋舌。

谁不知两天后就连Ann Demeulemeester宣告和Ludovic de Saint Sernin分道扬镳Say Goodbye，这位法国青年才晋加入品牌才半年有多，发布会只举行过一季，櫈还未坐暖就光速被炒，实在惨情。

不过，却并非所有时装人都对Ludovic de Saint Sernin施予同情之心，事关江湖传闻他之所以惨食无情鸡，主因乃是入主Ann Demeulemeester后无心经营，只专注同名自家品牌不在讲，更甚者是Ann Dem母公司Antonioli觉得Ludovic居心叵测，经常借品牌的人气和历史地位上位，从而借机宣传和“做起”自家同名品牌Ludovic de Saint Sernin。

重温Ludovic de Saint Sernin唯一主理的Ann Demeulemeester FW23：

虽然Ludovic de Saint Sernin是否当真借Ann Demeulemeester“过桥”，现在已是口同鼻拗了，但一个拥有自家品牌的设计师，要空降其他传统大牌打工做Creative Director，就少不免均要面临时间和资源分配之问题，回顾时装历史，只能说有人能身兼两/ 数职，有人却分身不暇，各安天命。

先讲成功例子，最成功者当然首推老佛爷Karl Lagerfeld，既统领CHANEL、FENDI、亦掌有自家同名品牌，更曾与H&M推出联乘系列，可谓“百足咁多爪”。而昔日的John Galliano同样不遑多让，一季之间便要主理Dior女装及John Galliano男女装的RTW及Couture，仍然创意无限。至于同期的美国人Marc Jacobs，远走法国为LOUIS VUITTON打工同时，自家品牌Marc Jacobs亦同时能持续壮大，成为那个时代最人气美国高级时装品牌，这种双管齐下，往后另一位LOUIS VUITTON创意总监Virgil Abloh也一样做得到，无论是LOUIS VUITTON × Nike Air Force 1抑或OFF WHITE × Nike THE TEN，皆是不世经典。

然而有人左右逢源，也有不少人力不从心，当然并非能力问题，只是很多设计师们都有艺术家脾气，崇尚专心一致的工作生活。大名如DEMNA及Kris Van Assche，哪怕本身自家品牌VETEMENTS及Kris Van Assche发展不错也好，他们在加盟Dior Homme及BALENCIAGA约干年后都会离任甚至结束自己一手创立品牌，以专心大品牌业务发展。个中取舍因由，既因为名气，亦因为在大牌工作的资源著实充裕得多，诚如Kris Van Assche自己所言：“为自家品牌工作的时候，每件衣服就连画一个纸样都要亲力亲为，但为Dior Homme工作时只需提出一个设计构思，即刻便会有二十多个纸样师提案出各式各样造法，彼此有着明显分别。”

所以Coperni二人组设计师Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant当年受邀加入Courrèges任创意总监，二人即识趣地暂停Coperni业务，到离开Courrèges之后才重新启动Coperni，而Kim Jones打从加盟Dunhill开始，自家品牌便一直处于似有还无之间。Raf Simons 2016年以雷霆万钧之势加入Calvin Klein，就算自家品牌依然持续，亦曾毅然将Raf Simons每季发布会由巴黎移植到纽约时装周，以方便同时工作，及至上年更宣告结束经营长达二十七年自家品牌，来全力辅助Miuccia Prada。

以上一切，都是设计师牺牲自我，成就大牌的故事，仿佛成为了业界约定俗成似的，或许正是这种意识形态横流，使到Ann Demeulemeester母公司Antonioli签下Ludovic de Saint Sernin后，便“老奉”地要求这位年轻法国设计师一定要事事“Ann Dem为先，Ludovic为副”，当发现他不肯这样做，便瞬即交恶，最后不欢而散，实在可惜，始终Ann Demeulemeester这品牌历史不浅亦位列“安特惠普六君子”，却终非LOUIS VUITTON、DIOR、BALENCIAGA及PRADA的级数，Ludovic计过度过后，选择轻“Ludovic为先，Ann Dem为副”，谂深一层其实都属人之常情。