Ann Demeulemeester新总监Ludovic首作启航　SM味全面取替歌德风

撰文： 张荣熹
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【Ann Demeulemeester/ Antwerp Six】FW23季度的时装世界继续上演“旧品牌，新设计师”时代交替，Nina Ricci由新人王Harris Reed接任，将娘娘腔的Camp Style及中性美学发挥极致。而另一个换上新设计师又同样游走中性主义者则是Ann Demeulemeester，新创意总监法国人Ludovic de Saint Sernin的处子作终于登场，未知大家观感如何？

Ann Demeulemeester FW23。（Ann Demeulemeester）
这也是Ludovic de Saint Sernin加盟品牌后的首个系列。（Ann Demeulemeester）

论及Ann Demeulemeester本尊与Ludovic de Saint Sernin，他们彼此间相同地方是大家深受Punk庞克文化影响，均崇尚细身剪裁，用色上偏向暗沉，更不喜欢玩图案，完全将近年大流行的美式黑人街头文化拒诸门外。

表面上连衣裙、颓发西装裙继续是重点。（Ann Demeulemeester）
但事实上，品牌不知不觉多了点点情色意味。（Ann Demeulemeester）

同样是Punk，Ann Demeulemeester与Ludovic de Saint Sernin可说是“一Punk各表”，各有各理解方式和演绎。Ann Dem的庞克带有浪漫和诗意性质，故总会和Yohji Yamamoto和Patti Smith扯上关系，哪怕是窄身Cutting的衣服，都总会透过超长的手袖、围巾和多层次Layering穿搭方式，来表现飘逸又神秘歌德风情。再搭配阔边帽子，加强游牧民族感，这种落泊沧桑，正是旧时代Ann Demeulemeester之美。

Rizzoli 2014年出版的《Ann Demeulemeester》Archive Books。（Ann Demeulemeester）

可是到了FW23，由Ludovic de Saint Sernin主理的首个Ann Demeulemeester，却明显与传统的Ann Dem颇有不同，同样是Punk，却由诗意歌德风变成激进SM情色主义，打个比喻，即是由Patti Smith过渡到Robert Mapplethorpe之上，作品满载情色性喑示，直接地以超窄身皮服及窄身透视喱士，来表现出成年男、女骨感躯体，可见甚么讲求Layering的修饰法，对于Ludovic de Saint Sernin来说既不喜欢，亦不擅长。

Ann Demeulemeester可是Goro's之后世上另一个最爱“玩毛”的品牌。（Ann Demeulemeester）
经典羽毛元素再结合性感诱人的Model姿势，将Ann Demeulemeester及Ludovic de Saint Sernin完美结合。（Ann Demeulemeester）

Ann Demeulemeester FW23作品：

+15

不过，既然初来甫到，任Ludovic de Saint Sernin对SM和性爱再热衷也好，一些Ann Demeulemeester历年来的经典元素，还是要由衷地致敬。Ludovic自言，在开始著手设计第一个系列之前，认真地从2014年出版的《Ann Demeulemeester》Archive Books内挑选80多套造型，并自己试穿，从以感受品牌衣服与身体之感的关系及灵魂。并撷取部份精华所在，继而融入创作之中，最明显致敬位，正正是羽毛，作为Goro's之后世上另一个最爱“玩毛”的品牌，过去Ann Demeulemeester总与羽毛脱不了关系，今次Ludovic便鲜明地将长羽毛直接变成Bandeau，并挥发延伸成大袋及大褛，为Ann Demeulemeester揭开新时代一页。

Ann Demeulemeester 昔日作品：

+15
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