纽约时装周持续积弱　Marc Jacobs力邀Miley Cyrus行骚救亡？

其实纽约时装周强期积弱这问题并非一朝一夕之事，时任美国总统Donald Trump在数年前早已狠评NYFW“闷到一个点”……

随着时装工业结构和消费模式的转型，其实近年消费者对时装发布会的依赖性可谓愈来愈少，年青人就能够透过各大社交平台或者KOL的视频短片和直播，就能够每时每刻掌握到甚至购买到最新的时装资讯和产物，每半年才发布一次的时装周发布会自不然影响力减少。而且，就算坚持或者能够生存下来的新生代品牌，大多数都以巴黎时装周为最高展示舞台，最具天份、最人气的一群，亦总会选择在花都举办Fashion Show，看看当前美国最成功的时装设计师，即Virgil Abloh、Rick Owens、Thom Browne或Joseph Altuzarra等等，又有哪一个仍然甘于自己的祖国举行发布会呢？

眼见其他阿美利坚同胞的积极东移（移向欧洲），作为纽约时装周压轴级人马的Marc Jacobs也实在显得独力难支，无可奈何之下，唯有“整色整水”踏过界，邀请Miley Cyrus充当模特儿于FW2020系列上行骚，以图仿傚Versace再度找来Jennifer Lopez走骚一样，利用明星效应和社交媒体攻势，借此制造话题（Nike Future Sport Forum体团合照和Rooney Mara奥斯卡穿上Converse正是极其成功的案例）。奈何Miley Cyrus已非5、6年前的癫丧话题少女，论资深的话既没有达到“箩霸”的殿堂级歌手地位，论新鲜感的话也远远及不上Billie Eilish或Dua Lipa，高不成低不就，既想学习人家的新颖，自己却又偏偏演绎得老土，这种“中体西用”式之思想格局，就是当前纽约时装周，以至纽约时装周内不少参展品牌，近年所一直摆脱不到的根本问题。

何况眼见新季乃至近年数个季度的Marc Jacobs，当真与十数年前如日中天的时候相去甚远，设计既欠缺前瞻性实验意念，亦不见得迎合到当前的潮流大势，既然商业与创意元素都欠奉，表现可圈可点也是意料中事吧。