Bottega Veneta Daniel Lee成衣系列登场　是时候向Céline说再见

虽然Phoebe Philo与Hedi Slimane粉丝之间的派系之争持续，但时装人与其了无止尽的回望过去，倒不如放眼将来更加实际。事关那位秉承着“Phoebe Philo左右手”之名的Daniel Lee，其转会Bottega Veneta之后的首度成衣系列（Pre-fall 2019），日前正式发布，千呼万唤始出来。

环顾这个男、女合一的2019年早秋系列，较之前人Tomas Maier，新任创意总监Daniel Lee笔下的Bottega Veneta一律都来得较简约而鲜明，男女装之间的差异刻意趋向模糊，服饰的剪裁也加大，使衣服与衣服之间的层次和结构更加明显，再配合夹棉、网状物、尼龙索带及风褛等元素，为这些年来定位偏向成熟的Bottega Veneta迎来一趟前卫的质变，既进一步迎合到时下的潮流，却未有露骨地将大Logo或抢眼图案等世俗却热爆的流行元素注入其中，足见Daniel Lee时装观的内俭与温和，绝不会如Hedi Slimane般，总爱一下子抹杀和前脱前人建立回来的形象与功劳。

或许看完这个Pre-fall Collection之后，部份人会觉得Daniel Lee的美学设计与Phoebe Philo同出一辙，或多或少有着承袭前辈的成份，然而这样想，实在对这年仅32岁就荣升创作总监的天材设计师有欠公允，事关他自2012年在任Céline期间，也不是担任甚么芝麻绿豆角色，而是极其重要的服装设计总监（再之前则在Maison Margiela、BALENCIAGA及Donna Karan等大牌内工作过），大至服装设计的方向基调，小至每件衣服的细节轮廓，他都有着深切的投入和参与，Phoebe Philo在Céline后半期时代的辉煌，Daniel Lee不但关键，想来有不少重要的成衣设计，也是由他一手提案甚至策动的。

何况在皮革方面的运用，Daniel Lee在入主品牌而来，已然展现出自成一派的魅力。皮革向来是Bottega Veneta不可或缺的元素，其Intrecciato织皮法更是他们引以自豪的技艺，SS19全新创世的The Maxi Cabat和The Pouch手袋系列，正是Daniel Lee根据Intrecciato之秘，而开发出来的堪新设计，特别是The Maxi Cabat，刻意将Intrecciato技术聚焦和放大，而更粗更阔的皮条子进行标志性的织皮工序，部份款式更采用撞色交设计，视觉效果十分瞩目之余，也叫人就算没有大Logo大字句，仍能从远处就认得出是Bottega Veneta的出品。

而就算顺延到Pre-fall 19，皮艺仍然于整个系列之中无处不在，除构置成另一款注目的Oversized皮袋，优厚的皮革应用在衣服之中，同样出采，特别是男、女装都有生产的Intrecciato皮裤子，将织皮工艺应用在长裤的膝盖部份，前卫之余，也势必成为Daniel Lee自属的一款经典设计。至于其他功能风单品同样大有看点，以绳索为概念制成的波鞋，手工不但精美，更有着浓厚之机能意味，舒适度特高；而Sporty的风褛夹克以至PULLOVER也实穿在整个系列以中，那个轻巧的尼龙背包，其Outdoor意味之高，对Bottega Veneta而言可谓史无前例。

其实Bottega Veneta的母公司KERING，可说是近年提拔年青设计师最成功的时装集团，近几年的Alessandro Michele与Demna Gvasalia，在出任GUCCI和BALENCIAGA的创意总监之前，其名气和声望都绝非位处顶尖之列，世人起初也不过是对他们持观望态度而已。然而事实胜于雄辩，BALENCIAGA与GUCCI近年成绩有目共睹，证明初生之犊不畏虎，有时要复兴一个历史悠久的品牌，选择天王巨星未必万试万灵，反而年青一代那种天不怕地不怕、“打死罢就”的大无畏精神，可能才是一个传统大牌年轻化过程中，最不可或缺的基因。看看Raf Simons在Calvin Klein那边的泥足深陷，你就会发现François-Henri Pinault选用Daniel Lee才是明智之举。