何超仪垫膊造型遭网民耻笑　80年代Armani正是靠这设计才成功上位

【何超仪】提起“时装终结者”这个概念，很多人都会立时想起G.E.M.、黄宗泽、陈展鹏等，不过原来当何超仪发起功来，那种惊人的终结破坏力，还是可以抵得上原子弹级别的，

话说何超仪日前远赴纽约亚洲电影节，为自家音乐纪录电影《寻找极致的喜悦：火与冰》进行宣传，本来可喜可贺，谁不知却因为一身超错造型，让万千网民错重点“讲衫唔讲戏”，只见年届四十有七，发幅了不少的她身穿超窄身Leggings，再开胸配搭黑色垫膊西装褛及喱士Bra Top，性感有余却型格欠奉，更有口贱网民嘲弄这身Power Suit倒三角造型，与《少林足球》戏内的赵薇与《坏蛋奖门人》中的犀利哥有异曲同工之妙，笑说何超到纽约并非宣传《寻找极致的喜悦：火与冰》而是《迷你兵团2》咁话，认真衰格！

虽然何超仪这身倒三角造型委实可圈可点，但耻笑别人穿上加入大垫膊Shoulder Pads的Power Suit是落伍，却只是尽显阁下无知，远在Hoodie、波鞋或Hip Hop文化还未发光发亮的上世纪80年代，Power Dressing才是当时横扫高级时装世界王道关键，若没有它出现，Claude Montana或Giorgio Armani会否崛起，也是未知数呢。

当然女装垫膊服装这门概念绝非萌生于80年代，早在1930年代已曾出现。时装大师Elsa Schiaparelli将这种传统男士西装技法引入女装设计之中，传奇女星Marlene Dietrich更曾在电影《Morocco》里，直接女扮男装，穿上西装外套，开启Power Suit先例。

而所谓“香奈儿解放了女性，圣罗兰则赋予她们权力”，随着1966年伟大的Yves Saint Laurent开创Le Smoking美学之后，女士学男士穿搭西装，渐渐掀起一股风潮，不过当时Power Dressing仍然只属女性余闲时间里休闲打扮玩意儿，尚未全面改变社会的意识形态。

及至1980年代，Power Dressing时代才正式降临，那时世界民智日渐开启，懂得尊重女性地位，更提倡男女平等，女性不再被定义成只会相夫教子的家庭主妇，亦能自食其力，出外工作，甚至位高权重任职高层，当中尤以Margaret Thatcher戴卓尔夫人最具代表性，不但成为保守党党魁，更是英国第一位女性首相，连任首相时间于20世纪英国中亦是最长，堪称当时职业女性偶像，她穿著打扮，深受全球女性仿傚，那年代神级美剧《Dynasty》中，饰演Alexis Carrington的Joan Collins，其Power Suit造型正是那个时期美国人之集体回忆，有如汪明荃的“洛琳头”一样。

那戴卓尔夫人的“定番Style”是如何呢？正正就是垫膊的Power Suit。为面对各国男性元首之间不落下风，戴卓尔夫人时常穿上膊位突出的西装外套，以展示刚强味道，事关普遍女性膊头向来偏纤细，给予人柔弱之感，若透过衣服将女性膊头位强化，塑造成男士膊头甚至更夸张形态，不但造型上能与男性并驾齐驱，精神上也是对父权主义一种反击与挑战。

如是者，膊线明显强化的Power Dressing在80年代大行其道，在高级时装世界也分为两股阵营表现出来，第一种是Claude Montana、Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler一类前卫派，Shoulder Pads总带有实验玩味性质，总爱有多夸张就玩至有多夸张，将配以鲜艳夺目颜色，犹如赵薇于《少林足球》所饰演的阿梅一样，当然那是劣化版。

至于另一派系，则以Giorgio Armani及Ralph Lauren为宗，属成熟优雅派别，他们致力将Power Dressing与传统西装工作服融合，既具有女性优美特质，又带有男性刚阳意味；亦备有时装的时髦感，却不失职场上的庄重感。从而使到大批中产白领女性一见倾情，纷纷以穿上Giorgio Armani线条的洋装上班为荣，逐渐使女装时装与上班服挂钩，开过百年高级女性时装所未见之景象，改写服装历史发展。