Raf Simons首度操刀Prada男装正式登场　小试牛刀足已替他平反？

从道德高地的文艺价值看，Raf Simons当然是时装历史上一道伟大的清流，然而从现在的商业角度看，Raf Simons主理Prada的道路能走到多远？实在值得观望。

如果从同期出道的“男装起家”设计师看，Raf Simons与Hedi Slimane一直都是最常被人品足论道和互相比较的两个。如果从设计价值上看，Raf Simons的声誉惯常都较为占优，一来Hedi风行世界的瘦身美学，很多人都强调其实Raf才是真正的推动者；而且Raf在剪裁和轮廓方面的实验勇气，亦比Hedi的独断审美观更具冒险精神，所以这些年间，骂Hedi的人一定远比Raf为多，看看Cathy Horyn对两位大师的态度之分别就可见一斑了。

然而，和很多为艺术牺牲的人一样，Raf Simons历来口碑虽好，但活在当下动刀动枪的商业打真军能力，却远远不及Hedi Slimane。或者他自家的同名品牌还好，相反替那些全球分店过百成千的超级大品牌打工，却又另一回事，单单是CALVIN KLEIN 205W39NYC一役，已是比利时人不堪回首的伤痕，反之Hedi Slimane，任世人骂得再脸红耳赤，他从Yves Saint Laurent到Dior Homme到SAINT LAURENT，发展至今日的CELINE，营销上的惊人成绩有目共睹，你有你大骂，他有他大赚。

总之无论如何，Raf Simons要洗脱上次CALVIN KLEIN污名，今次入主Prada与Miuccia Prada联合主理品牌，对他的历史地位而言可为至关重要，而观乎男装处子作FW 2021系列，Miuccia也确实给予了Raf莫大的发挥空间，事关欣赏过今次设计，大家心里都应该有共同疑惑：“点解咁似Raf Simons平时自家设计嘅？”

的确论设计风格和属性，Miuccia Prada和Raf Simons本是同道中人，很多地方本身十分相似，只不过Miuccia Prada的美学精神更具建筑主义和讲求Ugly Chic，也更追求高科技物料的开发和应用；Raf则具年青人意味、音乐和街头风情，剪裁轮廓也更讲求对比性。

所以观乎今次Prada男装系列，Raf Simons的个人意味，明显比去年9月，二人首度合作的女装SS21系列浓厚得多，上次系列作为后辈的Raf Simons明显取材自Prada 1996年的尼龙Ugly Chic，再三向前辈Miuccia致敬。

不过，比利时人始终以男装起家，今次设计起来更能做回自己，最明显之处在于其“Raf Simons式”的典型大小对比轮廓，要么上半身大褛，下半身窄裤形成“上重下轻”；要么上身樽领小毛衣，下身阔西裤构成“上窄下阔”的设定，两者都是Raf Simons擅长的经典轮廓比例，如果再印上Peter Saville平面设计、Robert Mapplethorpe摄影作品或《堕落街》电影图片，根本是不折不扣的Raf Simons出品，只是价钱再贵些而已。

不过细看之下，当然有所不同，例如Raf Simons招牌的Bomber Jacket同样出现了，却变奏出附以Prada小口袋的功能设置，更具机能感；系列也强化新旧元素结合，刻意将几何图案的提花针织衣物，结合到尼龙物料之中，营造出伪老土Ugly Chic格调。

另外，强调身体与衣料之间的接触、互动，透过衣服去勾勒出动态运动中的人物形态，也是新季中Miuccia Prada与Raf Simons联手的集体意志，当中尤以提花针织紧身连身衣裤最为突出，各式各样怀旧风图腾分别注入这批连身衣之上，衣服紧贴着人体，形成流线型的第二层皮肤，既温暖地包裹人体，也将人体的身材特点表露无遗，虽并不易Carry，但总算是Raf Simons × Miuccia Prada首个男装系列，小试牛刀中的最大惊喜。

总而言之，从道德高地的文艺价值看，Raf Simons当然是时装历史上一道伟大的清流，但从现在的商业角度看，由他主理Prada的道路能走到多远？实在值得观望，但今次有老前辈Miuccia Prada“磅住”，路途终归平坦安全得多了。