Jean Paul Gaultier邀请阿部千登势合作　揭示日本是西方时装救星

昨日高级时装世界发放重磅消息，就是法国殿堂品牌Jean Paul Gaultier自创立人Jean Paul Gaultier老先生早前宣告退休后，现在品牌的Couture Collection将会以“一季一客席时装设计师”统领的方式制造，而第一位受邀时装设计师，却不是与Jean Paul老友鬼鬼，并系出法兰西同源的Nicolas Ghesquière或者Christian Lacroix，却竟然是日本代表阿部千登势（Chitose Abe），叫人大跌眼镜之余，却又惊喜万分。

西方高级时装世界与日本设计师的紧密结合

今次这种间接的“Jean Paul Gaultier × sacai”合作项目固然叫人期待，但更深远一层值得思考的，是为何近代西方传统的高级时装界别，都总热衷地与日本设计师进行合作？由2008年Louis Vuitton × COMME des GARÇONS的初试啼声，继后的Hermes × COMME des GARÇONS，到近年Louis Vuitton × fragment design、FENDI × PORTER及Monnstar、Valentino × Undercover再发展至今次阿部千登势全面去接手一个法国品牌的一整个季度，可以大胆讲一句，西方时装工业对之于日本时装，经已由一种欣赏渐渐变成一种倚赖了！何解会这样？

其他西方品牌与日本品牌合作的经典案例：

街头文化与Collaboration理念入侵高级时装世界

宏观时装发展历史，很多视觉上的搭配形式、剪裁和工业，其根源毫无疑问来自欧洲的High Fashion界别，在衣服的本身的创造力上，他们一向傲视同侪，然而，从经营一个品牌的手法和多元性的角度看，普遍高级时装品牌过去那种高高在上的势态与思维，为捍卫自己蓝血的高端形象，却无疑局限了一些他们在商业形式上的发展与尝试，在开拓社交媒体分别是如此；在拓展Online Store业务方面也是如此；于策动Collaboration联乘合作方式更是如此，正当差不多二十多年前Supreme、Stussy、Bape、Head Porter经已与各大品牌Crossover得如火如荼、Nike Dunk SB别注泛滥成灾，而藤原浩凭借HTM系列君临天下之际，传统High Fashion界别却仍然执迷于他们运行了数十年的设计和营运模式，CHANEL与Reebok Instapump Fury的合作，只属一个冰山一角的例子，根本不能作准。

因此在欧洲传统大户近年才意识到Collaboration的重要性和商业潜力之际，日本在这方面却经已有着接近30年的经验，个中的厉害之处，不单止是每个日牌都有着与其他品牌单位合作的丰富案例，重要是日牌设计师的宏观性、多元性和变化性，实在出色得让人拍案叫绝，例如高桥盾的Undercover和宫下贵裕的NUMBER (N)INE、TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.，就一直成功将自己定格为“游走高级时装与街头世界”之间，既能够在巴黎时装周大鸣大放，却又一下子爽快地与Supreme、Dr. Martens、SALOMON和Cody Sanderson进行各种互动，COMME des GARÇONS和徒弟Junya Watanabe更发展近乎“杂交”的地步了！就连一个名不经传的新锐设计师Wataru Tominaga，都可以与法国历史悠久的泳装品牌合作，更甚者就连Starbucks、朱古力和Condom都可以用来Crossover，可见日本人这种将“自身特色与他人优点合二为一”的洞察力，以至快速提案再执行一个联乘项目，的确去到举世无双的地步，就连号称时装正统的欧洲大陆都是向他们取经了。

何况于这个街头时尚主宰工业的世代，日本作为继美国后第二大街头时装输出地（论精细度的话，更是世界第一），当代许多西方时装设计师，无论是Kim Jones、Virgil Abloh、Matthew Williams、Nicola Formichetti抑或Kanye West、Pharrell Williams，都是饮着里原宿潮流的奶而长大的一群人，现在名成利就成为业界的顶尖人物后，也自不然追本溯源地，邀请自己“买”于微时的日牌进行合作，进一步彰显日本时装的重要地位。

欧美品牌要开拓亚洲联乘战线　中国尚未够火喉　日本却刚刚好

当然，欧美传统大牌要开拓亚洲市场这个大金矿，释出善意地与亚洲品牌合作，讨亚洲消费者的欢心，也是合情合理的事，始终东方人虽然不缺购买欧美奢侈品牌的习惯，却往往只限于手袋、鞋、配件等Accessories，本体的衣服，碍于剪裁、身材、气候或穿搭理念的不同，传统的欧洲服装并不见得能够全面攻侵亚洲顾客的心，反而来自日本或南韩的品牌，每每更切合他/她们的身形和心意。

所以作为“过江龙”的欧美品牌如果当真想进一步拓展亚洲市场，要找来一些“地头虫”合作可谓少不免（留意虫字在这里绝无贬意成份），然而有趣的地方来了，明明目前中国早已超越日本，成为亚洲最大的奢侈品消费市场，那么何解西方大牌剑指希望的合作单位，仍然以东瀛为先而非大中华呢？

首先大家要正视的，其实中国并非没有品牌与欧洲单位合作，单以上年2019年计，就有内地羽绒品牌波司登与Jean Paul Gaultier的Collaboration和KOCHÉ × MO&CO，然而瞩目程度却远不及Valentino × Undercover或者任何一对sacai Nike LDV Waffle球鞋，究其观之，并非必定是日牌的设计造工远比内地品牌优胜（当然差距仍然是有），而是在于包装以至营销之上，人家日本所付出的心思，当真远胜国人几筹。看看明明是同一型号LDV Waffle或者Nike × Undercover Daybreak球鞋，人家就可以于一季以内分为三个阶段，每次不同配色地抽签发卖，增强消费者的饥饿感。

到Valentino × Undercover的合作，当中又一分为二成Pierpaolo Piccioli主理和高盾桥主理的版本，“一鸡两味”地加强话题性；再到Moncler Genius的Fragment Hiroshi Fujiwara羽绒系列，藤浩教父在开卖前总会于IG有意无意地亲身著用，装作不经意地去铺垫自己的商品，这种有型，实在比中国品牌凡事都只会大锣大鼓、并找来国内明星高调拍广告宣传的粗浅方式，有格调和有深度得多了。

而且好些国内同胞的财大气粗形象，也的确叫不少西方时装品牌却步，却不是每个品牌都能够如PHILIPP PLEIN一样，有前无后，打死罢就训身支持内地消费者那些极尽虚荣口味的，顶多的折衷方法，就是推出一些猪年、鼠年别注，出个全红色特别版再印几个中文字上去就是了，当真叫欧美一线品牌积极与祖制品牌合作，以目前国内主流的时尚品味和风气，人家应该还是礼貌地耍手拧头，何况内地的盗版次货问题仍然持续，公然在深圳攞正人家正版商标卖“Supreme Tea”的荒唐事件时有发生，可见这种风气一日改不了，大中华的时装文化始终难于东洋睇齐，人家又怎会心悦诚服地邀请你们合作？

不过虽然中国的潮流工业开化较迟，但近年也逐渐出现愈来愈足以蜚声国际的服饰单位，例如Shuting Qiu就是一个不可多得的品牌，师承自Walter Van Beirendonck，实力备受肯定，而祖制运动大牌Li-Ning，近年设计以至出品也进步不少，由过去被人拿来开玩笑，到上年atmos创意总监小岛奉文也将Li-Ning的鞋作奉为年度之选，足证只要肯的起心肝求变，肯承担和认真去做，日本时装工业和大中华的距离，亦并非如我们想像中如斯遥远的。