【FW19男装周】Porter与FENDI联乘出手袋　The Soloist.登陆巴黎

大家可否留意到，早几年前好些本地时装人，时常嘲弄日本时装大不如前，甚至被韩风所取代芸芸之说，近来却经已“无呢支歌仔唱”呢？构造这种格局，除了是很多韩国品牌根本就外强中干，实力早已见底外，日牌苦心经营的手工与前卫并重理念，以至近年刻意与西方大品牌策动联乘合作的匠心独运，都是他们能够再次在亚洲鹤立鸡群的原因（阁下可否想起韩牌有甚么经典的Collaboration？），就算在巴黎、米兰时装周等顶尖舞台同样发光发热，今个FW19秋冬男装周正是有力证明。

其实当同属LVMH集团的LOUIS VUITTON和DIOR，都先后和Supreme以及KAWS等街头单位合作后，FENDI与另一个潮流单位合作，本来就是意料中事，然而日前当Karl Lagerfeld与Silvia Venturini Fendi发布这个男装FW19系列的时候，在毫无预兆的情况下发现其合作单位，竟然是来自日本的YOSHIDA & CO，就终归叫人惊喜之余又莫大感动。事关欧美文化向来“同气连枝”，一个欧洲传统大牌，选择与美国单位合作，这样的例子从来不缺。然而在东方、西方的文化差异之下，过往日本走街头风服饰品牌要与欧洲时装豪门扯上干系，一直都难于登天，这种情况要到数年前还是Kim Jones领军的LOUIS VUITTON，毅然与藤原浩的Fragment Design推出联乘系列后，才有所改变。因此今次老佛爷KarlLagerfeld选择和Porter合作，无疑是对日本时装工业的进一步肯定。

合作系列以两大品牌各自的经典作为主调，FENDI挑选了Baguette及Peekaboo两款经典手袋作为合作项目，Porter则以自家最知名的BondedNylon尼龙轻巧物料，注入其中，一个典雅的手袋遇上新潮又带机能性的面料，这种两极矛盾美感，正正和FENDI FW19的新季主题“二元对立”不谋而合。意念新鲜之余，也崇劝有兴趣的朋友务必“储定弹药”购物，事关它很可能是Porter史上最昂贵的包袋系列，也是少有不是日本制造的Porter袋类产品。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. FW19 MENSWEAR
宫下贵裕回归巴黎时装周

当然这绝非Takahiromiyashita宫下贵裕第一次踏进巴黎男装周，但对上一次经已是上个年代的事，而当时还是以另外一个品牌Number (N)ine自居。或许今次事隔经年的再战花都，好些人已然觉得宫下贵裕面目全非，Number (N)ine时代的古典、摇滚和歌德风尚，到改变成机能意味十足的山系运动风矣！然而外在的变化或许明显，但内在对服装的理念和美学坚持，其实从Number (N)ine到今日的The Soloist.依旧一脉相承。例如TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. FW19，就处处感受到（是感受到，不是看到）宫下贵裕昔日赖以成名的阴暗颓废痕迹。新季系列内设计了许多羽绒褛、Parka大褛及索带背包等山系单品，但较之平常Outdoor服饰用色鲜艳的活泼感，The Soloist.世界下的山系时装可谓幽暗得多，那些遮脸的尼龙夹棉Neck Warmer，与其说是保暖，倒不如说是向Avant-garde一系时装致敬的手段。

而Number (N)ine时代设计师热爱的宗教风仍然持续，就只不过是将旧时明刀明枪的十字架颈链，转化成悲伤婉转的歌德诗句，并刻印在每件衣服的显眼位置之中。总之今次回归巴黎，宫下贵裕崇向的邪味偏锋美学持续，分别就不过是从前“黑化”的单品是西装褛，今日“妖魔化”的作品是羽绒褛而已。

至于川久保玲弟子Fumito Ganryu丸龙文人，新季男装系列就重新提醒大家，何谓：“日本时装的核心价值”，将沉稳的用色，结合阔袍大袖轮廓与中性剪裁，再注入当代的西式洋服中去。意理就是如斯简单明快，堂而皇之，却又仍然足以令人赏心悦目，证明当自身的时装美学足够地优秀的时候，时装设计师本身就无须为了潮流“这个半斗米”而折腰。

作为脱离COMME des GARÇONS后的第二季“单飞”设计，FW19的Fumito Ganryu明显比SS19官仔骨骨得多，摆脱上季的运动风和以假衫造袋的概念设计，新季明显在探索传统西装的可塑性和未知性，将西装整得不合比例地Oversized，西装褛下摆刻意弄长，西裤特意加强其垂折和飘逸效果，就连焦点单品渔夫褛，亦把它延伸至脚眼位置，既是将渔夫褛和长袍其合，也将男女装合二为一，即使是女生著用同样有型又得体。