Joe Casely Hayford逝世　一个将英式西装时尚革新化的巨人

或许在普罗大众的眼里，Joe Casely Hayford并非一个街知巷闻的时装名字，然而凡是真心热爱服装文化，和愿意钻研相关学问的人，却必定对他由衷地尊敬，更对他昨晚不敌癌魔逝世（终年62岁）一事感到无限痛惜。只因Casely Hayford的伟大之处，从来都不是制造了甚么一闪即逝的潮流，而是将当代时装与传统英伦西装，这两门数十年前分庭抗礼的衣服理念，合二为一的开凿者。可见如果没有Joe Casely Hayford，时至今日世上可能当真有人觉得，著西装是一件很“无型”的事。

英国西装文化源远流长，早在18、19世纪已建构成当代西装文化的基本概念，而英伦西装的圣地，位於伦敦的Savile Row，亦早在1803年已有裁缝制作“老西”的记载，足证英式西装文化的确是洋服概念的鼻祖，男士西服的本源，Anderson & Sheppard、H. Huntsman & Sons、Dege & Skinner及Hardy Amies等等，正正是他们最响亮的名字，就连王室成员也对其推崇备致。

不过去到上世纪80年代，英式西装的王者地位却受到前所未有威胁，当时如日中天的Giorgio Armani，可谓引领意大利西装，迎来焕然一新的革命，有别于传统英伦西装讲求衣身硬挺，强调肩线与胸膛厚度，以营造庄严的拘谨感，意式西装成功以较新颖时髦的方式示人，剪裁较贴身飘逸，用料轻薄之余亦更加多变，身段俊雅的意国俊男穿上它，所展发出来的风尚，在那个时代的确比起法度深严的英式西装更叫人受落。

加上当时以Savile Row为首的一众英国洋服品牌，仍然拘泥于过百年的既有传统，坚持以Bespoke度身定制方式作为最重要制作宗旨*，而极之抗拒以Ready-to-wear批量化的成衣方式去经营。在工艺美学的角度看，这种单纯重质不重量的坚持固然令人尊敬，但现实归现实，在1980年代这个日趋商业化的时局里，漠然Ready-to-wear的重要性去营运一个服装品牌，亦只会弊多于利。总之正是现实与理想的角力，叫当时的英式西装技师举步维艰，就连Giorgio Armani也曾批评传统英伦洋装的理念和工艺法，十分过时。

事情发展到1980、90年代之际，终于有一群年青的英国洋服设计师意识到，假如再不求变的话，最终只会未路一条，如是者由Joe
Casely-Hayford、Richard James、Ozwald Boateng及Timothy Everest等人掀动的“New Bespoke Movement”正式启动，以图为英式西装写下新一页。

*Bespoke是制作西装的最高级别模式，讲求每件西装在百份百量身订制，故裁缝须要为顾客进行多次度身，而客人也可以按自己的喜好习惯，在每个部件之中进行微调，因此Bespoke的西装不但制作需时，售价亦不菲。

环顾Joe Casely-Hayford的创作风格，最特别以处就是成功将英伦西装刻以年轻化、时装化，传统英式洋服的贴身剪影尤在，却不会盲目追求衣身笔挺和拘谨的细节元素，改变西装定必要Full Suit再配衬皮鞋的工式理念；而在物料应用方面亦被前卫们开放得多，即便是Nylon、Polyester等人造纤维，亦可以配置到一个绅士造型中去，须知道传统西装文化一向重规则，如何穿、如何配衬都有严格规定，现在经Joe Casely-Hayford一代人努力，已相对变得随意简易起来，给予人多一个选择。

又Joe Casely-Hayford另一个成功之处，就是能够保持Bespoke与Ready-to-wear的平衡性，走进他们的全新专门店和网页，追求独一无二的顾客均可以预约订造西装的服务；而追求便利者，则能够在全球超过200销售点购买到Ready-to-wear成衣系列，这种将英伦西装工艺由单纯Bespoke转移到“Bespoke与Ready-to-wear并重”的方向，可说蔚然成风，连Gieves & Hawkes这些古老的品牌，都经过JoeCasely-Hayford的改造（他与2005年出任品牌的创作总监），而踏上了面向全球的成衣道路。

而随着儿子Charlie Casely-Hayford的加入，Joe Casely-Hayford亦于2009推出全新品牌Casely-Hayford，自此父子档一同“拍住上”，闪耀伦敦时装周，以证明品牌可是父子二人的心血结晶，而这份珍贵的情义，深信亦不会随着今次Joe的离世而烟消云散，Casely-Hayford这个名字，与背后所象征的服装理念和高超技艺，定必会由Charlie Casely-Hayford继往开来。