Haider Ackermann合并男女装时装周的辛酸

近几年时装世界里流行兼并与融和，南辕北彻的街牌与高级时装可以结合在一起，就连男装女装之间的分野亦日渐模糊，这种“两性调和”的理念，不单只体现在服饰的设计及外观之中，即便是宏观地从整个时装工业的结构和运作形式处去看，也是大势所趋。最明显就是愈来愈时装品牌以合并男女装Fashion Show的形式去进行，BALENCIAGA、GUCCI以至Jonathan Anderson自上年开始就先入将Womenswear及Menswear时装周合一，而最新消息是又一名星级时装师将会加入这股洪流之中，正是刚刚离开了Berluti的Haider Ackermann。不过，较之其他欣然接受男女装合并的品牌，Haider Ackermann今次的举动却似乎带着几分无可奈可与为势所逼。

作为近代时装界一大前卫设计师，Haider Ackermann擅长以军事与民族元素为灵感主题，一方面大玩高端丝绸和闪亮珠片制用的轻柔服饰，另一方面也把经旧化技术处理的皮褛发挥到极致。这种软与硬的触感对比，明亮与阴暗的视觉震撼，使Haider Ackermann的服饰向来有种仿如雕塑一般的抽离美感。自出道之来一直被受时装人所推崇，至2016年更备受LVMH的青睐，钦点为法国传统大牌Berluti的创意总监，前途本应一片光明。

谁不知人算不如天算，潮流大势的变化之快，往往超越了Haider Ackermann甚至LVMH的计算和掌控之中，自一两年前开始High Street Fashion高速擡头，Hip Hop式阔袍大袖、大Logo、波鞋以至刻意玩肤浅的时装理念，一下子全面主宰着整个时装界。一众“高风亮节”，坚持艺术创意先的设计师，如Haider Ackermann、Gareth Pugh以及Marques Almeida，都在倏忽之间被人忽视，本来已叫人唏嘘，谁不知LVMH更对Haider来了一招弃车保帅，年初以业务重组为名，把Kris Van Assche空降至Berluti，从而把Haider Ackermann逼走（当然溯流追源的话，其实Kris Van Assche也是被人逼走才辗转来到Berluti）。

总而言之，才不过三季时间，Haider Ackermann就从芳华正茂跌荡至风尘困顿之局面，心理上的打击固然不少，但最逼切的还是财政上这现实问题。被LVMH“炒鱿”，没有了高薪厚职，要应付自家同名品牌的庞大支出，只能依靠背后唯一投资者Anne Chapelle，遗憾Anne Chapelle近年对品牌的投资愈来愈少，而不再流行的Haider Ackermann却又未能开拓年青新市场，既然不能“开源”，就唯有“节流”，将男女时装周合并就是一大最直接的方法。与其说今次Haider Ackermann的合并之举是顺应潮流，倒不如说是一个无可奈可的折衷办法吧。