性小众作为缪思

一直认为，时装、穿搭并非单纯为悦己者容，而是自我表现的方法、一种自主的美学模式，因此一直很喜欢时装的法文——A la mode的“mode”字很精警。正因其可塑性，时装一直都是性小众表达自主的媒介，不少设计师亦以性小众为灵感缪思。

时装很有趣，既可以是上流社会的贵族玩意，也可以是一种雅俗共赏的共同美学。我私心觉得，时装其实有著“民主化”（democratization）的潜力——并不是说穿上漂亮时装就能促进民主自决有真普选民选议员不用被DQ（要不那么爱时装的香港不会像现在这样），而是说时装其实是所有人的共同语言，因为每个人都要穿衣服，每个人都有他自己独特一套的穿衣美学。大众有他们走主流的大道，小众也有自己另辟的蹊径，潜移默化影响主流。当中，又以性小众（Sexual minorities）最懂如何透过时装影响社会，增加一般人对他们的接受程度。

天桥上的中性设计

尽管时装界现在依旧保留男女装时装周分开进行，男女同场行骚、甚至男装女穿、女装男穿也是未来的天桥趋势，刚完结的春夏男装时装骚，很多品牌亦开始尝试推出以中性的设计与概念。大家当然不会忘记时装大师Yves Saint Laurent在1960年代推出的Le Smoking女性套装，凸显男装可女穿的可塑性；今日的裙子、连身衣甚至是高跟鞋也渐渐成为男生的日常服，品牌如MAN、Astrid Anderson和Thom Browne等在这方面做得尤其出色，后者的finale新郎/娘同体西装简直美不胜收。而在Alessandro Michele的带领下，Gucci亦走出强调女性身材的性感风格，以花俏又带点geeky的设计在奢华时尚圈打出一片天地，丝质衬衫、宽阔毛衣和印花长裤男女共穿，天桥上的雌雄界线其实扑索迷离。

捆绑与调教元素

从1990年代开始，时装进入叛逆期，不同的次文化和小众美学从四方八面流入时尚界，其中以BDSM（Bondage & Discipline; Sadism & Masochism）作为灵感的设计成为突起异军风靡各大品牌和流行偶像。时尚老顽童Jean Paul Gaultier设计的Cone Bra是当中经典，将麦当娜那种霸气女主人的气势完全释放。其时当红的Thierry Mugler亦以大量漆皮、皮制搭带等物料融合连身裙和套装的保守设计，同时加强修身、贴身的效果，营造欲拒还迎的性感暗示。时至今日，这些品牌固然保留著一定程度的kinky DNA，其他品牌如Alexander Mcqueen、高订品牌Yiqing Yin等亦深受BDSM的影响，利用飘逸、轻盈的物料和剪裁配合硬朗、捆绑式的皮制或金属配饰，带点禁欲、控制的意味，加强整体造型的冲突感。甚至近年在各大品牌复兴的choker短项链（choker的直接翻译其实就是导致窒息的物品），也是启发自窒息性爱的。

跨性别杂志封面

谈及性欲以至性向，其即时装界没有太多避讳，反而品牌和媒体在跨性别（Transgender）议题上却是长期视而不见，直至近年情况才算有所改善。曾经以“中性”男模身份（Andrej Pejic）多次穿上女装走Jean Paul Gaultier天桥，Andreja Pejic早于2013年完成完整的变性手术，并登上西班牙版《Glamour》、葡萄牙版《GQ》等时尚杂志的封面。本身是奥运选手、前名Bruce Jenner的Caitlyn Jenner以男儿身生活65年后在2015年毅然离婚变性，并于同年6月登上《Vanity Fair》的封面，惊艳整个时装界和娱乐圈。尽管她们都在不同的访问中承认大众对跨性别者的了解和接受程度依旧不足（Andreja甚至指有不少主流媒体的问题都围绕著她的人工阴道，是多没礼貌啊），这些勇于展出来的之名跨性别模特儿还是能透过时装、造型和照片，证明她们的美其实与所谓正常群众无异。

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【Fashion Minorities】

说性小众好像有点煞有介事，其实美学本就无分主流与否，时尚也不问挛直。只是今日的社会还是会对抱有不一样性向、性别和性欲的人寄以歧视的眼光，我才希望透过时尚书写我们的共通。如果有一天，LGBTQI真的平权了，我们不再说BDSM是变态，这个栏目大概也能从一物中移除了。